Трос стояночного тормоза — неполадки и замена своими руками

Смазка, замена

Видео: Как самому смазать тросик ручника

В случае если ручной тормоз не работает из-за закисания тросиков, то можно попробовать смазать и разработать их. Но для этого придется их снять с авто. На ВАЗ-2109 делается это так:


  • задок авто поддомкрачивается и ставиться на опоры. Задние колеса с авто снимаются. Демонтировать придется также и тормозные барабаны;
  • далее откручиваются регулировочная и контргайка на уравнителе, и концевики тросиков снимаются с него;
  • затем необходимо снять концевики с рычагов в тормозном механизме. Для извлечения остается только раздать крепления тросов к задней балке и извлечь их.

Для смазки закисшего тросика можно использовать шприц и моторное масло. Закачивать его нужно до тех пор, пока оно полностью не пройдет через всю длину оплетки, после этого можно попробовать разработать трос, поочередно перемещая его за концевики.

Если смазка не помогла и тросик ходит туго или при разработке ощущается, что он цепляется за оплетку, то лучше его заменить. Замене подлежит и чересчур вытянутый трос (если при регулировке уже гайку накручивать некуда, трос все равно провисает). Установка новых тросиков производится в обратной снятию последовательности.

Напоследок отметим, что все обслуживающие работы с приводом ручного тормоза не сложные и выполняются они самостоятельно запросто и в гаражных условиях. При этом лучше потратить немного времени на проверку и регулировку, чем остаться без ручного тормоза, который может серьезно выручить в экстремальной ситуации.

Регулировка стояночного тормоза

Если колодки в норме, то есть накладки на них до конца не стерты, то регулировка осуществляется только натяжением троса ручного тормоза. Как правило, регулировка тросика тормоза осуществляется прямо в салоне. Кронштейн натяжения закрыт декор панелью в районе рукоятки ручника. Если есть возможность, надо поставить автомобиль надо смотровой ямой или на эстакаду и осмотреть целостность всех механизмов тормозной системы. Если при осмотре не выявлено проблем, таких как залом тросика и т.д., то дальше действуем мы в таком порядке:

  1. Рукоять ручника поднимаем до упора. Это обычно 4-5 щелчков фиксатора.
  2. Снимаем декоративную накладку, закрывающую регулирующий узел натяжения стояночного тормоза.
  3. Ключом на 12 крутим центральную гайку по часовой стрелке — это процесс натяжки троса. При этом проверяем вращение задних колес, вращаются ли они при таком натяжении. Если все еще колесо можно вращать, то крутим гайку дальше.
  4. Отпускаем рукоять тормоза. Если при этом колодки не ослабили колеса, на пол оборота отворачиваем гайку.

После регулировки стояночного тормоза проверку его работоспособности надо проводить на уклоне 10-15 градусов.

Внутри тормозного барабана

Как только вы определили, какой трос (или тросы) нужно заменить, поднимите автомобиль и снимите колеса или колесо. Теперь вам нужно снять тормозной барабан. Обычно барабан просто помещен посередине между фланцем полуоси и колесом, удерживаемый маленькой металлической плоской скобой или стопорным винтом с головкой Philips, чтобы он не упал вам на ногу, когда будете снимать колесо. Время от времени барабан очень прикипает к ступице колеса, и с ним придется поработать. Разумное применение проникающего масла, легкое постукивание молотком около ступицы, пара крепких словечек и умеренное тепло помогут их ослабить. Возможно, вам понадобится открутить регулировочным механизм, чтобы снять колодки, если барабан имеет полосу износа на внутренней кромке.

Теперь вы можете видеть тормозные колодки и механизм. (Кстати, подходящий случай поменять колодки, если они износились практически до заклепок.) Если вы заменяете только внутренний трос, просто разберите механизм так, чтобы можно было вытянуть старый трос и вкрутить новый на место. Если вам также приходится заменять наружный трос, скорее всего, он сильно приржавел к опорному диску. Обрызгайте проникающим маслом и открутите с помощью щипцов. Некоторые тросы крепятся с помощью упорных пружинных колец или маленьким режимом. Проверьте, как крепится новый трос.

Все четыре колеса

Если на вашем автомобиле стояночный тормоз на всех четырех тормозных дисках, ваша задача упрощается, потому что к креплению троса ручного тормоза к суппорту обычно намного проще подобраться, чем при барабанных тормозах, и придется меньше разбирать и заново регулировать. Некоторые диски задних тормозов на самом деле имеют систему маленького барабанного тормоза только для стояночного тормоза, но регулировать трос довольно легко. Вы обычно сможете заменить трос, не снимая диск или суппорт.

 Тормоза, приводимые в действие педалью, имеют более длинный трос, который пролегает под приборной панелью.

Совет напоследок: независимо от состояния ваших тормозов всегда поворачивайте передние колеса по направлению к бордюру, когда останавливаетесь на склоне.

Тормоза с саморегулировкой

Тормоза с саморегулировкой сейчас стали универсальными, за исключением некоторых старых «Фольксвагенов», которые еще бегают по дорогам. Рабочие тормоза приводятся в действие гидравлическим цилиндром, который заставляет две колодки расходиться, прижимая их к внутреннему диаметру тормозного барабана. Но так как материал покрытия изнашивается, необходимо выпускное устройство, чтобы удерживать колодки близко к барабану. Иначе педаль постепенно станет все ближе и ближе к подножке по мере износа фрикционного материала. Этот механизм самонастройки приводится в действие легким вертикальным движением вторичной тормозной колодки, которое происходит всегда, когда тормоза совершают обратное движение. Нормальное вождение сохранит зазор в норме. Если у вас круговой подъезд к дому или вы никогда не выезжаете задним ходом с парковки, механизм может никогда не действовать. Попробуйте несколько раз энергично нажать на тормоза во время движения задним ходом (нет необходимости напоминать, что при этом нужно следить, чтобы не врезаться во что-нибудь). Не следует ехать быстро — только со скоростью пешехода. Нажимайте на педаль тормоза достаточно резко, чтобы тормозить быстро, но не настолько, чтобы визжали шины. Вас ожидает сюрприз — малоэффективный ручной тормоз может прибавить сил, а торможение автомобиля может улучшиться. Повторите эти действия, если это необходимо. Если у вас ручной регулятор, вам может понадобиться проделать это несколько раз. Также придется сделать это, если вы разбирали задние тормоза.

Опубликовано: 03 сентября 2014

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

  • от степени износа накладок на тормозных колодках;
  • от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

  1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
  2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.


Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Грязь

Во-первых, вам нужно определить, какой трос разъединился. Снимите чехол над механизмом между сиденьями и посмотрите, какой трос провис. Если у вас только один трос к рычагу тормоза, вам придется поднять заднее сиденье и поискать пластину уравнивателя.

Это транспортное средство использует пластину уравнивателя, чтобы распределять усилие тяги к обоим задним колесам в равной степени. Это означает, что, возможно, придется регулировать в трех местах.

Один трос к пластине выравнивателя будет легко вытянуть прямо наружу

Осторожно! Тросы стояночных тормозов обычно смазаны толстой черной смазкой, которая попадает всюду и может испортить обивку и вашу одежду. Припасите чистые тряпки, чтобы убирать беспорядок

Теперь вам необходимо проверить наружный трос, который ведет к заднему колесу. Если он поврежден, вам также придется его заменить. Возможно, у вас нет другого варианта, если внутренний и наружный тросы продаются в сборе, как обычно и бывает. В действительности, чтобы взглянуть на наружный трос, вам придется забраться под автомобиль.

Это означает либо поднять заднюю часть на эстакаду, либо поднять автомобиль на домкрате и закрепить на подъемных опорах. (Никогда не залезайте под машину, которая поднята на домкрате, даже если это напольный домкрат.) Обязательно заблокируйте колеса.

Проверьте наружный трос, который ведет от опорного диска тормозных колодок к кузову автомобиля. Не спутайте его с трубкой гидравлической тормозной системы, которая представляет собой стальную трубку, подсоединенную к кузову коротким резиновым шлангом. Трос тормоза будет гораздо толще и покрыт резиной по всей длине. Поищите трещины, потертости и изношенную резину, не забудьте осмотреть с обеих сторон — если повреждена другая сторона, вам также придется менять оба троса.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика —  высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.

1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

  1. Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%!
  2. Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
  3. Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
  4. Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

  1. Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.

  2. Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
  3. Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
  4. Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

  • Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
  • Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
  • На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Виды конструкции


Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

  • Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина — фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
  • Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
  • Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов — основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

  • Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
  • Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
  • После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
  • Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Рабочий тормоз

33. Колесный цилиндр.34, 48. Суппорт рабочего тормоза.35. Колпачок защитный перепускного клапана.36. Перепускной клапан.37. Болт регулировочного эксцентрика.38. Регулировочный эксцентрик.40. Крышка люка барабана.42. Накладка осей колодок.43. Кольцо.44. Ось колодок тормоза.45. Стопорная шайба.47. Стяжная пружина.50. Датчик.

Длительная эксплуатация автомобиля и, соответственно, ручного тормоза становится причиной его неисправности, которая заключается в том, что тросики управления вытягиваются. И даже более того, постоянные нагрузки могут привести к перетиранию стальных нитей, составляющих тросик. В этом случае помочь сможет только полная замена тросов.

Трос привода стояночного тормоза, особенно в зимнее время, повреждается, пожалуй, раньше других деталей, даже расположенных ближе всего к дороге. Любое повреждение оболочки троса и ее пыльников ведет к попаданию влаги внутрь и, как следствие, к коррозии и дальнейшему подклиниванию троса в оболочке, а на морозе – к примерзанию, а то и обрыву.

Вообще же, любой автомобиль эксплуатируемый в течение длительного времени должен проходить проверку состояния стояночной тормозной системы не реже чем через каждые три года или через каждые 30 тысяч километров пробега. Для этого необходимо обратиться в автосервис, и, работающие там квалифицированные мастера смогут качественно провести необходимую диагностику всей тормозной системы.

Но автомобилист может и сам провести самую простую, поверхностную проверку состояния стояночного тормоза. Для этого ручник полностью затягивается, включается первая передача, а педаль сцепления начинает плавно опускаться. Исправный стояночный тормоз заставит автомобиль заглохнуть. Но если машина все-таки начинает двигаться, то это является очевидным поводом произвести регулировку, а если потребуется, то и ремонт. Если тросику стало трудно перемещаться в оболочке, возможно ему не хватает смазки.


Некоторые автомобилисты используют стояночный тормоз значительно реже чем это предписано в правилах дорожного движения. Таким способом они пытаются уменьшить износ тросика стояночного тормоза. Но такая политика может стать причиной более печальных последствий, чем неисправность тросика. Особенно это актуально для авто с АКПП (коробка-автомат), так как в этом случае предоставляется возможность вообще не использовать ручник. Однако выйти из строя он может и из-за срока эксплуатации, особенно учитывая постоянные нагрузки. Эта причина, правда, вполне предсказуема и не так скоротечна, оригинальные детали работают порядка 10 лет без особых проблем.

Редкое использование ручного тормоза приводит к тому что оболочка, в которой находится тросик теряет эластичность и постепенно начинает заклинивать и обрывается. Поэтому стояночный тормоз должен быть использован каждый раз, когда в этом появляется необходимость. То есть, не только в случае аварийной ситуации, но и во время стоянки, чтобы быть абсолютно уверенным, что автомобиль зафиксированный ручником останется на месте, не двигаясь с него, и не станет причиной разнообразных неприятностей

Ремонту трос подлежит в очень редких случаях. Лучше сразу заменить его

При установке нового следует обратить внимание на некоторые моменты

Так, очень важно проложить трос точно по определенной конструкторами схеме. Недопустимо, чтобы трос касался горячих деталей выхлопной системы, подвижных деталей подвески и трансмиссии

Все заводские точки фиксации троса и прочих деталей стояночной тормозной системы к кузову, деталям ходовой части и пр. должны быть сохранены

Недопустимо, чтобы трос касался горячих деталей выхлопной системы, подвижных деталей подвески и трансмиссии. Все заводские точки фиксации троса и прочих деталей стояночной тормозной системы к кузову, деталям ходовой части и пр. должны быть сохранены.

Перед установкой нового троса его желательно смазать – лучше более вязким трансмиссионным маслом.

Процедура замены и регулировки ручника Рено Логан

Замена тросика ручника Рено Логан проходит в течение 20-30 минут

Обратите внимание, что для максимального удобства работ вам надобится яма или подъемник. Следуйте шагам следующей инструкции:

Сперва необходимо демонтировать пластиковую консоль ручника в салоне

Для этого со стороны пассажирских сидений у консоли нужно отодвинуть панельку и при помощи ключа Torx на 20 открутить крепеж. Поднимите ручник и осторожно достаньте пластмассовую деталь. Отпустите регулировочную гайку, которая располагается перед ручником со стороны торпеды. Опустите ручник. Далее необходимо высунуть тросы из пластиковых зажимов

Чуть ниже располагаются специальные зажимы синего цвета. Их необходимо будет сжать, чтобы достать трос. Для замены тросик придется снимать колесо и барабан, поэтому водители рекомендуют совмещать эту процедуру с заменой колодок. Сняв колесо, демонтируйте колпачок. Открутите центральную гайку. Снимите барабан. Если он изношен слабо, то для этого достаточно поддеть край отверткой и достать его руками. В ином случае, конечно же, потребуется съемник. Оттянув пружину на тросике, необходимо вывести его из посадочного места. Сожмите две защелки и достаньте трос с пружиной из барабана. Отогните держатель троса, чтобы достать его с кожухом и провести под автомобиль. Далее по следованию троса необходимо откреплять его с держателей. Отогните теплозащитный кожух, который прикрывает трос. Далее отжав защелку в салоне, полностью достаньте тросик. Его можно и потянуть силой, но защелки тогда будут сломаны. Установите два новых троса на место старых. Конец с синей защелкой должен устанавливаться в отверстия под самим рычагом в районе днища. Ведем трос и вжимаем его во все фиксаторы. Второй конец с защелкой продевается в отверстие в барабане. Зацепите трос за колодку. Поставьте барабан на место, зафиксируйте его. Ступичная гайка должна быть затянута сильно, поэтому рекомендуется использовать специнструмент. Установите колесо на место. В слоне вденьте тросы в фиксаторы рядом с консолью. Убедитесь, что два тросика ходят равномерно и отсутствует перекос. Поднимите ручник вверх и закручивайте регулировочную гайку. Через каждые 5-6 оборотов опускайте ручник проверяйте отсутствие люфта. Если он имеется, опять поднимите рычаг и продолжайте затягивать регулировочный крепеж. Выполнив регулировку, установите на место консоль.

Процедура несложная, но вам потребуется яма или подъемник, поскольку 80% всех работ выполняются в районе днища

Также обратите внимание на короткий тросик, который соединяет два длинных троса с конструкцией самого рычага. В редких случаях может порваться именно он

Если повреждена конструкция самого рычага, то потребуется полная замена ручника Рено Логан.

Помните, что редкое использование ручника никак не продлевает ресурс троса. Наоборот, в такой ситуации повышается шанс заклинивания и последующего обрыва. Также водители не рекомендуют часто использовать ручник зимой в морозы. В этих случаях колодки просто примерзают, что опасно для тормозной системы. В конце проведите тест, поставив машину на уклон в 16 процентов и убедитесь, что колодки без проблем удерживают авто.


С этим читают