Сайлентблоки передних рычагов ваз 2107 какие лучше

Содержание

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на верхнем рычаге

Работа по замене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без специализированного съемника, начинают с постановки машины в помещение с ровным полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают переднее колесо, после чего:


  1. Необходимо снять передний бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отсека четырьмя болтами. Это делается по причине того, что бампер не даст вытащить крепежный болт верхнего рычага полностью, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
  2. Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, после чего машину немного приотпускают с домкрата, и выкручивают гайку оси крепления верхнего рычага, потом откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Далее вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать. При отсутствии съемника, шаровую опору можно вынуть с помощью молотка, аккуратно постукивая по поворотному кулаку в ее посадочном месте.

  3. Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые. Это можно сделать как и специализированным съемником, так и с помощью молотка, через проставку сайлентблок вбивается аккуратными ударами на свое посадочное место в рычаге. 
  4. Установив новые детали, верхний рычаг монтируют в обратном порядке. На этом все работы с верхними рычагами заканчивают и приступают к нижним. Здесь важным моментом является то, что полную затяжку гайки на осевом креплении верхнего рычага проводят только после того, как машину снимут с домкрата на все колеса, это делается во избежание чрезмерного скручивания полиуретанового наполнителя в сайлентблоке, что может вызвать его скорую поломку.

Что такое сайлентблок

Втулки переднего рычага из полиуретана

Эти детали представляют собой своеобразные шарниры, выполненные из металла и резины. Предназначены они для нейтрализации шумов, ударов, всевозможных вибраций, возникающих при езде по нашим дорогам, которые далеко не всегда отличаются высоким качеством. Устанавливаются эти детали в реактивных тягах, балках, рычагах, амортизаторах.

Пришедшие в негодность резиновые и полиуретановые сайлентблоки следует менять как можно быстрее. Вышедшие из строя детали рычагов и других узлов подвески значительно ухудшают управляемость автомобилем, увеличивают износ резины передних колес в результате нарушения развала и схождения.

Перед тем как заменить сайлентблоки на заднеприводном автомобиле ВАЗ 2107, необходимо приготовить следующий инструмент:

  • приспособления для облегчения процесса выпрессовки;
  • съемник сайлентблоков ВАЗ 2107 и рулевых наконечников;
  • домкрат;
  • набор рожковых и накидных гаечных ключей на «22» и на «13»;
  • хорошо заточенное зубило;
  • слесарный молоток;
  • монтировку.

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на смещение или раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза внезапного изменения траектории или опрокидывания авто. Какие факторы становятся причиной поломки или износа рулевых тяг?

  1. Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
  2. Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
  3. Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Подготовка к работе

Замена сайлентблоков начинается с подборки необходимых деталей. Если на данном этапе совершить ошибку, то возникнет вероятность приближения очередных ремонтных работ.

Зачастую водители покупают детали, изготовленные из резины. Но они отличаются определенными недостатками – скрипят, разрушаются достаточно быстро. Специалисты рекомендуют использовать сайлентблоки из полиуретана. Стоят они дороже, но отличаются большей выносливостью и долгим сроком службы.

Менять этот элемент следует, как только появляется сильный скрип либо стук. Определяется необходимость замены визуально. Возникновение трещин, задир, деформирование – главные причины выхода из строя. Неисправность сайлентблока способна оказать негативное воздействие на все элементы подвески.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге.

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

  1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
  2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
  3. Неправильная установка детали.
  4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

  1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
  2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
  3. Неправильная установка детали.
  4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.


Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Замена

Передние втулки меняют на новые

Как заменить детали? Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2107 (и на других моделях ВАЗ классической компоновки) проводится в определенной последовательности:

  • нужно ослабить гайки на любом из передних колес;
  • автомобиль после этого следует приподнять и колесо снять со шпилек;
  • для безопасности нужна дополнительная опора (кирпичи, колеса с дисками, бревно), которая устанавливается под машину в районе порога;
  • далее нужно ослабить гайку, расположенную на верхнем рычаге, открутить гайку на рулевом наконечнике, затем распрессовать его;
  • открутить гайку верхней шаровой опоры;
  • с использованием съемника распрессовать палец с сошки опоры;
  • вынуть ось из верхнего рычага, открутив гайку;
  • верхний рычаг обязательно нужно зажать в тисках на верстаке и выпрессовать старые сайлентблоки;
  • установить новые детали и собрать весь узел в обратном порядке, обработав ось на переднем рычаге нигролом, моторным маслом или другой смазкой.

Гайка оси заворачивается не до конца. Полная ее затяжка проводится после того, как автомобиль будет опущен.

Комплект втулок рычага

Аналогично проводится работа по замене сайлентблоков с другой стороны машины. Новые детали передних подвесок установлены.

Перед тем как поменять сайлентблоки задние, нужно проделать следующее:

  • снимается колесо;
  • отворачиваются гайки и снимаются шайбы с оси заднего рычага;
  • демонтируется сайлентблок съемником, стакан которого упирается в нижний рычаг;
  • новый сайлентблок центрируется в нижнем рычаге в специальном отверстии;
  • после запрессовки съемник снимается, устанавливаются упорные шайбы и заворачиваются гайки.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если металлическая часть тяги находится в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого надо извлечь из проушин старые детали и запрессовать новые. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новых тяг проводится так:

  • установить проушину тяги в передний кронштейн;
  • смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
  • установить проушину тяги задний кронштейн;
  • вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

По причине смещения заднего моста отверстия в кронштейне и проушине тяги могут не совпадать. В этом случае необходимо подправить положение тяги при помощи монтажной лопатки.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Множество идей оригинальных и приятных подарков по любому событию и на все случаи жизни

Довольно часто причиной появления стука в районе задних колес ВАЗа является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют тяги целиком, так как это гораздо проще, чем заменить втулки. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в разы больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл поменять только втулки. Сделать самостоятельно это несложно, главное – знать технологию.

Снятие реактивных тяг

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 состоит из двух этапов: снятие старых и монтаж новых. Снимаются тяги следующим образом:

  • Тщательно очистить резьбовые соединения металлической щеткой от ржавчины и грязи, затем обработайте WD-40 и подождите некоторое время, прежде чем продолжить работу.
  • Открутите гайку, которая держит тягу на свободной стороне. Откручивается она довольно тяжело, поэтому стоит взять ключ с длинной рукоятью и при необходимости еще раз побрызгать резьбу WD-40.
  • Демонтируйте болт с гайкой и перейдите к другой стороне тяги.
  • Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и достаньте болт с распорной втулкой.
  • Отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы получить доступ ко второму болту крепления тяги.
  • Металлической щеткой очистите резьбу болта и обработайте ее WD-40.
  • Открутите гайку, вытащите болт.

Примечание: если гайку открутить не получается, болт необходимо срезать.

  • Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
  • Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Примечание: недопустимо пытаться заваривать трещины на треснувшей тяге – шов не выдержит нагрузок. Поэтому треснувшие тяги подлежат обязательной замене.

Верхние

Важно! Автомобиль при работе следует устанавливать на подставки для исключения его падения, а задние колёса затормаживать ручным тормозом.

Автомобильным домкратом поднимают ту сторону машины, где будет производиться замена изношенного сайлентблока, снимают колесо. Теперь следует освободить сошку от верхней шаровой опоры. Отвинчивают гаечным ключом на 22 гайку опоры и выпрессовывают её специальным съёмником. Опытные автолюбители используют для этого тяжёлый молоток, которым ударяют по выступу на сошке, после чего палец шарового шарнира выходит из своего гнезда.

Теперь можно приступить к снятию верхнего рычага. Для ВАЗ-2107 перед этим нужно снять верхний болт крепления бампера. После удаления болта ключами на 22 и 24 отвинчивают гайку, выбивают болт. После этого деталь останется в ваших руках. Съёмником вынимают сайлентблоки из гнёзд для запрессовки новых. Если проделать это не получается, их просто выжигают.

Замена сайлентблоков верхнего рычага ВАЗ-2107 производится обязательно на сухую поверхность:

  1. Их запрессовывают в гнёзда верхнего рычага ВАЗ-2107, после чего они занимают своё место.
  2. Сильно затягивать гайку болта крепления рычага не следует, это выполняется в последнюю очередь.
  3. Теперь устанавливают верхнюю шаровую опору.

Замена сайлентблока верхнего рычага закончена.

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.


А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Как делается замена реактивных тяг на ВАЗ 2107: пошаговая видеоинструкция

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии с дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются втулки реактивных тяг, которые нужно менять время от времени.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Особенности замены на задней подвеске

Рычаги снимаются поочередно. На них выполняется замена шарниров. Для удобства выполнения работ машину следует загнать на яму или воспользоваться подъемником. Главная трудность может возникнуть с внутренними втулками, которые закисают. Но и в этой ситуации можно применить болгарку.

Если крепежные болты достаются без особых проблем, то замена выполнится легко. Перед тем, как запрессовать новую втулку, посадочное гнездо следует очистить от коррозии и оставшихся резиновых частичек. Далее сопрягающиеся поверхности промазываются раствором мыла. Автомобильное масло и смазку не используют, так как резина от их воздействия может получить повреждения. Теперь втулку можно вогнать в рычаг одним ударом.

Ремонтные работы по замене сайлентблоков знакомы каждому водителю. Связано это с тем, что данный элемент не отличается надежностью, часто выходит из строя, нуждаясь в регулярной замене. Сложного ничего в этом нет, все действия сможет выполнить даже начинающий водитель.

Меняем верхние сайлентблоки

Мероприятие несложное, но отличается своими особенностями. Все выполняется достаточно быстро. Откручиваются гайки крепления бампера, шаровой опоры, которая выпрессовывается съемником. Отворачиваются гайки верхнего рычага, который вытаскивается полностью. Снимаем сайлентблоки. Выполняем установку новых, не используя при этом смазывающих составов. Рычаг ставится обратно, но гайки плотно не завинчиваются. Устанавливается опора, затем – колесо, машину теперь можно опустить. И только теперь окончательно закручиваем винт.

Порой могут возникнуть сложности – проржавеет крепежный винт. Его следует обрезать болгаркой и вытаскивать частями.

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на нижнем рычаге

Снятие нижних сайлентблоков на ВАЗ 2107 начинают со следующих действий:

  1. Откручивается скоба крепления стабилизатора поперечной устойчивости и через верхнюю шпильку его крепления, он переводится в свободное положение.
  2. Выкручиваются две гайки крепления оси нижнего рычага, после чего снимается шаровая опора, раскрутив ее гайку и применяя съемник или молоток, она вынимается из поворотного кулака.

Далее выкручивают два болта крепления нижнего рычага к поперечной балки автомобиля, демонтируют его, зажимают в тиски, и применяя съемник, аккуратно выпрессовывают старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые, предварительно зачистив их посадочные места, после чего проводят монтаж узлов в обратном порядке.

Проведя замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками, машину полностью опускают на все колеса, и под стандартной нагрузкой на подвеску, проводят окончательную затяжку всех гаек крепления осей. Также смотрите видео выполнения работ:

Установка тяги делается следующим образом:

  • сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
  • реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « »

Стук в задних колесах копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных штанг или как еще их называют – тяг. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти нужные для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если конечно сама тяга не согнулась или не деформировалась. Естественно поменять полностью тягу гораздо проще, чем выбивать изношенную «резинку», а потом назад запрессовывать новую, но этот процесс более экономный и не такой уже сложный.

На рынке сегодня можно встретить много различных ремонтных комплектов, как и штанг полностью, так и втулок отдельно

При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а конкретнее на количество больших и малых резиновых запчастей. Большинство предоставляют наборы с 4-мя большими и 6-ю малыми втулками

Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121 у которого все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но зато полученный результат оправдает все ожидания. Кроме резиновых втулок необходимо будет приобрести и металлические, которые в любом случае тоже необходимо будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо осуществлять на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снять болты и освободить саму тягу.

При долгой эксплуатации машины, для осуществления этой операции, могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги, можно приступить к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше зажать ушко штанги в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если она уже прикипела к металлу, втулку можно выдернуть плоскогубцами. После освобождения ушка штанги от резиновой втулки, внутреннюю его поверхность необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги и протереть поверхность сухой тряпкой.

При установке новой втулки нужно убедиться, что внутренняя поверхность ушка является гладкой и без шероховатостей. Далее штанга и новая резинка обрабатывается мыльной водой, для того чтобы избежать большого трения. Заменяемая втулка одевается в проушину тяги и с помощью тисков, аккуратно и не спеша запрессовывается. После этого таким же образом осуществляется установка металлической части. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью реактивной тяги.

Кроме замены втулок нужно так же позаботиться и о болтах с гайками. Желательно их тоже поменять, потому как реактивная тяга это подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и моста машины предварительно зачищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Так же можно смазать и сами болты, таким образом, защитив их от коррозии.

Стуки и потряхивания в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных тяг, поэтому следует уделять им внимание, тем более решение проблемы не затрагивает большие финансовые вливания и не требует большего мастерства и опыта. Бывали даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушка и задний мост «вело» по дороге, но отечественная машина все равно сохраняла ход

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на верхнем рычаге


Работа по замене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без специализированного съемника, начинают с постановки машины в помещение с ровным полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают переднее колесо, после чего:

  1. Необходимо снять передний бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отсека четырьмя болтами. Это делается по причине того, что бампер не даст вытащить крепежный болт верхнего рычага полностью, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
  2. Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, после чего машину немного приотпускают с домкрата, и выкручивают гайку оси крепления верхнего рычага, потом откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Далее вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать.

Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые. Это можно сделать как и специализированным съемником, так и с помощью молотка, через проставку сайлентблок вбивается аккуратными ударами на свое посадочное место в рычаге.

Установив новые детали, верхний рычаг монтируют в обратном порядке. На этом все работы с верхними рычагами заканчивают и приступают к нижним. Здесь важным моментом является то, что полную затяжку гайки на осевом креплении верхнего рычага проводят только после того, как машину снимут с домкрата на все колеса, это делается во избежание чрезмерного скручивания полиуретанового наполнителя в сайлентблоке, что может вызвать его скорую поломку.

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

  1. Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
  2. Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

  1. Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
  2. Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
  3. Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
  4. Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
  5. Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
  6. Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
  7. Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
  8. Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге.

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.

замена сайлентблоков нижних рычагов на автомобиле ваз 2107

Сайлентблоки (резинометаллические шарниры) на автомобиле ваз 2107 заменяем при их износе или разрушении.

Для выполнения работы по замене сайлентблоков нижних рычагов потребуется приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Снятие сайлентблоков нижних рычагов с автомобиля ваз 2107

1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем с автомобиля ваз 2107 колесо (см. «Колесо автомобиля ваз 2107 — замена»).

3. Ключом на 22 мм отворачиваем с двух сторон самоконтрящиеся гайки оси рычага и снимаем упорные шайбы.

4. Заворачиваем на ось нижнего рычага полый болт съемника и, удерживая болт от проворачивания, затягиваем гайку. При этом стакан съемника нажимает на нижний рычаг, спрессовывая его с сайлентблока.

5. Извлекаем сайлентблок из нижнего рычага.

6. Аналогично выпрессовываем сайлентблок с противоположной стороны оси нижнего рычага.

Установка сайлентблоков нижних рычагов на автомобиль ваз 2107

1. Центрируем новый сайлентблок в отверстии нижнего рычага.

2. Для того чтобы нижний рычаг во время запрессовки сайлентблока не перемещался относительно оси, с противоположной стороны на ось надеваем упорную шайбу и заворачиваем старую самоконтрящуюся гайку.

3. Устанавливаем съемник на ось нижнего рычага и затягиваем гайку. При этом стакан съемника давит на фланец сайлентблока, запрессовывая сайлентблок в нижний рычаг (при запрессовке сайлентблока на съемник устанавливается стакан меньшего диаметра, чем при выпрессовке).

4. Отвернув винт, освобождаем съемник. Устанавливаем на ось упорную шайбу и заворачиваем новую самоконтрящуюся гайку, не затягивая ее.

5. Аналогично запрессовываем сайлентблок с другой стороны нижнего рычага и, установив шайбу, заворачиваем новую гайку.

6. Установив автомобиль ваз 2107 на колеса, окончательно затягиваем гайки крепления нижнего рычага подвески к его оси.


С этим читают