Замена арок автомобиля своими руками

Содержание

Цены ремонта арок

Локальная покраска внутренней части арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска передней арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска задней арки день 1000–1500 руб. Полная покраска арки крыла 1 день 1500–2000 руб. Полная покраска передней арки 1 день 1500–2000 руб. Полная покраска задней арки 1 день 1500–2000 руб.


Царапины и потертости

Неглубокие (поверхностные) 15 мин 400 руб. Средние день 1000–2000 руб. Глубокие 2 часа – день 1000–2500 руб.

до 5–10% площади детали 1 день 1000–1500 руб. свыше 10–15% площади детали 1 день 1000–2000 руб.

до 5 см 2–4 ч 500–1000 руб. до 10 см день 1000–1500 руб. до 15 см день 1500–2500 руб. до 20 см 1-2 дня 1500–3000 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3500 руб.

Снятие и установка накладки колесной арки (расширителя) 15–30 мин от 300 руб.

Ремонт багажника от 3000 руб. Ремонт бампера от 2000 руб. Ремонт двери от 3000 руб. Ремонт крыла от 2000 руб. Ремонт брызговика от 1000 руб. Ремонт лонжерона от 1000 руб. Ремонт порога от 2000 руб.

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

  • прочное соединение, почти как у сварки;
  • значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
  • возможность заделки отверстий значительных размеров;
  • простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
  2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
  3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
  4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
  5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

  1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
  2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
  3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
  4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
  5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
  6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

План работы:

1) Для начала зачищаем ржавчину так, чтобы её не осталось, СОВСЕМ! Иначе через год все может отвалиться (хотя держится очень крепко). Для этого воспользоваться шкуркой, напильником или болгаркой, но в идеале — отпескоструить

2) Тщательно обезжириваем поверхность, берем с запасом

3) Разводим эпоксидную смолу с отвердителем в соответствии с инструкцией, при работе с эпоксидкой нужно избегать вдыхания её паров и попадания на кожу! (я допускал и то и другое, пока живой, но не уверен, что так же считает мой организм)). Можно не торопиться, время её полимеризации позволяет!

4) Разрезаем стекловолокно на маленькие кусчоки — так работать с ним удобнее, но все-же первый слой, если дыра большая, удобнее перекрыть большим куском

5) Промачиваем стекловолокно в эпоксидной смоле с разбавителем и кладем это все на обезжиренную поверхность ремонтируемой арки, если есть возможность, то проделываем эту процедуру с внутренней стороны (через багажник). Этот состав сохнет примерно сутки

6) На следующий день зашкуриваем получившуюся поверхность и ровняем шпаклевкой и шлифуем в ровень к плоскости кузова

7) Ремонт почти завершен! Осталось загрунтовать-покрасить-обработать антикором! Эту процедуру можете провести сами если элемент покраски не большой, но лучше всё же доверить авто профессионалам ибо риск все испортить на этом этапе велик

Как снять заднее крыло

Заднее крыло на ВАЗ 2114 крепится к несущим частям кузова точечной сваркой. Демонтаж и замена требуют навыков в сварочных работах, наличие аппарата полуавтоматической сварки для установки нового элемента. Если заднее крыло имеет значительную вмятину от удара, то перед демонтажем и вырезкой необходимо вытянуть металл. Процесс демонтажа по шагам:

  1. Подготовить автомобиль: снять АКБ, подогнуть ковровое покрытие.
  2. Освободить багажник.
  3. Открутить задний бампер, отсоединить блок фар. Если замене подлежит правое заднее, то необходимо демонтировать топливный бак.
  4. Снять уплотнитель.
  5. Тонким зубилом или машинкой вырезать старую деталь, отступая от места соединения 1-1,5 см.
  6. Высверлить места сварки с поперечиной рамки.
  7. Отсоединить деталь.
  8. Срезать оставшийся металл, зашлифовать, отрихтовать кромку.
  9. Приложить новую деталь, закрепить точечной сваркой, проверить зазоры.
  10. Приварить контактной сваркой, шагом 4-5 см.

На заключительном этапе деталь грунтуется, обрабатывается антикором и красится под цвет кузова.

Subaru Impreza 1999, 125 л. с. — кузовной ремонт


Subaru Impreza, 2005

у меня есть записи в блоге этой машины о жизни отремонтированных арок. самая большая проблема это нормально отпескоструить изнутри. человек при пескоструе не снимал колеса чтобы нормально подлезть поэтому арки нормально обработать не смог. вторая причина — неправильный грунт. мне было сказано эпоксидный. на самом деле там был какой то простой (я об этом уже узнал потом когда через несколько недель к малярам приехал. и на машине ездил в мокрую погоду с загрунтованными арками). третья — не обработали арки полностью. у мест где молдинг не пескоструили. поэтому через год вылезли точки (небольшие) в местах где не пескоструили снизу у молдингов. а через 2 года появился пузырь на отпескоструенном месте. с каждым годом добавлялось немного вздутостей в вокруг дырок. насколько я знаю, следующий владелец вскрыл арки прошлым летом потому что варил задние лонжероны и арки захватил за компанию тк они потеряли товарный вид.

Замена колёсной арки авто своими руками

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

  1. Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия.

Замена арки авто своими руками

Домкратом поднимаем автомобиль с той стороны, где планируем работать. Снимаем колесо, чтобы не было помех. Отсоединяем арку от подвески, пола, перегородки и багажника. Очищаем поверхность от слоя краски до чистого металла. Примеряем новое изделие и делаем отметку, по которой будем срезать то, которое требует замены. После среза устанавливаем новое изделие, закрепляя его при помощи сварки. Начинаем варить в центре, потом переходим к краям. Важно уделить внимание креплению в районе порога, где будут происходить основные нагрузки. Шлифуем сварочные швы и наносим специальную грунтовку. После грунтования при помощи шпатлёвки выравниваем все поверхности. Шлифуем шпатлёвку и наносим акриловый грунт. В конце выполняем покраску установленного изделия.

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Как восстановить сгнившую арку

Перед тем как работать со сварочным аппаратом вам необходимо отключить блок питания, то есть аккумулятор. Проблема у нас такая, нужно излечить арку покрытой коррозией.

Первым делом мы зачищаем все наждачной машинкой и вырезаем болгаркой поврежденный участок.

После того как вырезали поврежденный участок, обрабатываем все кислотой чтоб не было больше коррозии. Делаем заготовки, вырезаем латки. Из пищевой нержавейки 0.8 толщина.

Обвариваем с внутренней стороны и покрываем бакситным грунтом. Тщательно, даже под швами.

Если вам будет не удобно или трудно сделать латку по диаметру, можете использовать для этого картон. Прикладываете и придавливаете по периметру выреза. У вас останется след, вырезаете и прикладываете к металлу чтоб вырезать по вашему картонному макету латку. Для углубленной обработки так же вам понадобится мовиль, шланчик с форсункой распыления во все стороны.

После всех обработок, берем первую латку и вставляем ее отверстие где был вырез. Для того чтоб можно было спокойно управлять латкой необходимо приварить не нужную отвертку или же металлический прут.

Благодаря тому, что вы приварите к латке вам даст достоинство не только регулировать ну и еще плюс прижимать плотно к металлу. И так привариваем все латки.

Расширители колесных арок — как сделать своим руками + Видео

Наверняка, многие видели на различных автомобилях, чаще – внедорожниках, расширители колесных арок или накладки. Многие думают, что эти детали служат неким элементом декора, однако, функция расширителей арок на этом не ограничивается. Постараемся разобраться, что такое расширите колесных арок, какая их основная функция и как изготовить их своими руками?

Зачем нужны расширители колесных арок?

Езда по бездорожью или частое посещение сельской местности обязательно предполагает дальнейшую мойку автомобиля. Дело в том, что широкопрофильная резина, наиболее приспособленная для езды по такой местности, значительно выступает за арки автомобиля. Вся собранная грязь на протекторах шин, при вращении колеса летит именно в сторону кузова, в результате чего, он довольно хорошо загрязняется. Чтобы бороться с этой проблемой, многие конструкторы внедорожников сделали кузов автомобиля значительно шире, увеличив выступ колесных арок.

Данное улучшение коснулось не всех автомобилей. Многие модели выпускают на обычной узкой резине, которую ненасытные водители обязательно меняют широкопрофильной. Колесные арки, в свою очередь, остаются тех же размеров, в связи с чем появляется необходимость их увеличения.

Увеличение ширины колесных арок теперь позволяют специальные накладки, которые присоединяются к кузову автомобиля и делают его немного шире. Расширители колесных арок выпускаются как автомобильные аксессуары и монтируются уже вне завода.

Способы расширения колесных арок

Существуют два способа увеличить ширину колесных арок. Первый заключается в установке специальных автомобильных накладок, а второй подразумевает изготовление данных деталей самостоятельно, исходя из вкусовых предпочтений водителя.

Расширители колесных арок, встречающиеся в продаже, могут быть трех основных видов:

Универсальные. Для универсальных расширителей нет четкого ограничения по марке и модели автомобиля. Они продаются в виде специальных резиновых рулонов, которые подгоняются под арку автомобиля и крепятся к арке с обратной стороны. Такой расширитель позволяет защитить кузов автомобиля от выброса мелких камушков или грязи, однако имеет достаточно весомый для водителей недостаток – некрасивый дизайн. Их исполнение ухудшает внешний вид автомобиля, из-за чего, такие арки находят применение только у водителей внедорожников. Тем не менее, уродливость этих деталей компенсируется низкой стоимостью.

Универсальные накладки из пластика. Имеют более совершенный дизайн и неплохо смотрятся на многих автомобилях. Тут уже есть ограничение по марке и модели автомобиля, так как они изготавливаются только по специальным размерам. Установка расширителя одного автомобиля на другую модель невозможна. Крепление к кузову осуществляется при помощи саморезов. При всех своих эстетических достоинствах, данные арки плохо защищают кузов от попадания грязи и их лучше всего применять в качестве декора.

Расширители арок из стеклопластика. Являются совершенным дополнением к кузову и имеют некоторые сложности по монтажу. Их изготавливают из грубого материала, внешний вид которого далеко не соответствует товарному. Крепление таких расширителей осуществляется также при помощи саморезов, однако поверхность накладок зачищается и на них накладывается слой шпатлевки. После чего, деталь равняется с кузовом и окрашивается в цвет кузова автомобиля. Таким образом, получается расширитель колесных арок, который становится одним целым с кузовом и невидимым вооруженным глазом. Установка такой накладки потребует дополнительного опыта покрасочных работ.

Завершающий этап


Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Алгоритм действий

Демонтаж и последующая вставка переднего крыла занимает до 1 часа даже у неопытных мастеров

При этом важно правильно выполнять всю последовательность действий:

  1. Открутить две гайки в крепеже бампера, опустить край бампера вниз.
  2. Снять внешнюю часть накладки порога.
  3. Снять облицовку фары.
  4. Демонтировать указатель поворота на фаре.
  5. Снять поворотник боковой.
  6. Ключом на 10 открутить саморез, который крепит деталь к кронштейну.
  7. Открутить саморезы под порогом, два болта, которые крепят запчасть к стойке, они расположены на внутренней стороне.
  8. Открутить 4 болта, которые соединяют элемент и переднюю часть кузова.
  9. Ножом срезать герметик на который посажено крыло по своей верхней полке на кузов.

Технология замены колёсной арки своими руками

В процессе эксплуатации на автомобильные арки постоянно воздействуют атмосферные осадки, пыль, грязь, вода, щебень, что приводит к их коррозии и последующему разрушению. Особенно это относится к арке заднего колеса. Она составляется из двух соединённых сваркой плоскостей — наружного крыла и арки над колесом, откуда и возникает коррозия. Незначительные повреждения могут быть своевременно устранены косметическим ремонтом. Если же они достаточно глубоки и обширны, потребуется произвести полную замену арки.

Этот процесс не требует специальной подготовки. Он по силам любому опытному, знающему устройство автомобиля водителю. В то же время при замене арки своими силами необходимо придерживаться определённой технологии. Кроме того, чтобы правильно выполнить замену колёсной арки, необходимо располагать соответствующим инструментом, оборудованием и материалами. К ним относятся:

  • Ремонтный комплект арки;
  • Электродуговой сварочный полуавтомат;
  • Оборудование для зачистки и шлифовки швов;
  • Дрель со сверлом по металлу;
  • Пневматический молоток и комплект зубил;
  • Слесарный молоток;
  • Тонко заточенное ручное зубило;
  • Клещи и кусачки;
  • Отвёртка;
  • Нож, линейка и перчатки;
  • Очки;
  • Лист металла;
  • Грунтовка, краска;
  • Средство для антикоррозийного покрытия.

Прежде всего, делается визуальная оценка степени разъедания металла коррозией.Производятся необходимые замеры. В зависимости от уровня повреждений замена арок производится частично или полностью. Всё будет зависеть от того, какова изношенность. При самых незначительных повреждениях можно обойтись покрытием арки изнутри защитным антикоррозийным средством.

Этапы частичной замены арки

  1. Отсоединить колёсную арку от пола багажника, рамки перегородки и опоры пружины подвески с помощью дрели, пневматического и слесарного молотков, зубил.
  2. Определить и разметить зону повреждений.
  3. Удалить повреждённый металл по разметке. Это следует делать с применением защитных перчаток и очков.
  4. Вырезать из металлического листа идентичную заготовку.
  5. Подготовить поверхности для сварки, удалить оставшиеся кусочки металла с торцов кусачками или клещами, установить минимальный зазор между деталями.
  6. Прошить в заготовке отверстия по 5 мм с шагом в 30 мм в месте соединения с цельной аркой.
  7. Приварить заготовку к цельной части арки точечно или сплошным швом.
  8. Зачистить и отшлифовать швы. Иногда их закрывают специальными пластиковыми накладками.
  9. Всю поверхность зоны обработки загрунтовать, нанести антикоррозийное покрытие и покрасить.
  10. Восстановить прежние отсоединения от багажника, перегородки и подвески.

Если же предварительный осмотр показывает, что арка оказалась изношенной по полному контуру, потребуется заменить всю деталь.

Этапы проведения полной замены арки

Предварительно вырезать и сформировать новую арку. Это сможет сделать любой токарь. В качестве материала подходят лёгкие сплавы, например, алюминиевые. Для удобства при проведении работ следует приподнять машину домкратом и снять колесо. Полная замена задней арки, в том числе и крыла, производится, как и при частичной замене, после отсоединения её от багажника, пола, перегородки и подвески. Удалить с крыла и арки лакокрасочное покрытие до металлической основы. Примерить руками устанавливаемую колёсную арку. Наметить линию, по которой будет срезаться старая арка. Ответственным этапом при монтаже новой арки своими руками является сварка, которую производят специальным аппаратом. Её начинают в центре арки и крыла, затем приваривают по краям. При совпадении зазоров сварку проводят по всей контурной окружности

Особое внимание уделяется скреплению с порогом, при движении здесь будет вся основная нагрузка. В заключение наносится сварочная грунтовка. Всеми своими последующими действиями полная замена арки аналогична тем, которые осуществляются при частичной замене.

Ремонт кузова шпатлевкой

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

Старательно моем и высушиваем авто. Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок. Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются). Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.

Ремонт задней арки при помощи сварки

Готовим такие латки на внутреннюю и наружную часть арки. Привариваем точечной сваркой сначала внутреннюю заплату, потом — наружную. Она должна быть утопленной по сравнению с остальной поверхностью. Старательно зашлифовываем сварные швы. Шпатлеванием выводим геометрию. Шпатлёвку сверху шлифуем. Наносим слой акрилового грунта. Окрашиваем отремонтированный участок авто.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

  1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
  2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
  3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

Шпатлевка задней арки машины

  • Поверх реактивного слоя положить акриловый наполнитель — ни в коем случае нельзя наносить шпатлёвку на кислотный грунт.
  • После высыхания акрила нанести шпатлёвку и ждать её высыхания.
  • Высохшую шпатлёвку тщательно отшлифовать с постепенным уменьшением зерна на абразиве. Таким образом — выровнять поверхность, готовя её к покраске.
  • Покрасить те участки авто, которые ремонтировались.

Схема ремонта арок

Процедуры ремонта в зависимости от вида повреждения разнятся (царапина, вмятина, ржавчина и прочее). Для примера приведем упрощенную схему ремонта арки в том случае, если она прогнила лишь на одном небольшом участке, но насквозь.

  • Шаг 1 Оценка стоимости. У вас есть два предварительных варианта оценки стоимости ремонта арки — позвонить и все рассказать на словах или отправить нам фотографии (видео) повреждений. Мастер назовет вам стоимость, которая не меняется в 80% случаев (почему так, узнаете далее).
  • Шаг 2 Приезд в сервис. Приняв для себя решение обратиться к нам за помощью, вам нужно выбрать удобный день и время для приезда в сервис — свяжитесь любым удобным способом связи с нами. Все возможные варианты связи найдете на странице контактов.
  • Шаг 3 Осмотр. Вы приехали в сервис. Мастер загнал машину на подъемник и осмотрел повреждения. Если мастер обнаружил повреждения, которые не были определены до приезда к нам, то он вам все расскажет, покажет и предложит варианты, а вы уже примете решение.
  • Шаг 4 Запчасти. Есть два варианта устранения прогнившей части арки — установка заплаты или заделка ее стекловолокном. После консультации с мастером вы выберете для себя подходящий вариант. Металл гниет, пластик — нет. Для примера предположим, что для замены участка был выбран металл.
  • Шаг 5 Ремонт. Мастер вырежет прогнивший участок, зачистит, вварит заплатку, ошкурит, зашлифует, обработает разными составами для металла, зашпатлюет, загрунтует, покрасит, высушит и отполирует — проведет цикл работ.
  • Шаг 6 После ремонта. Вы внимательно осмотрите работу мастера и примите ее или же если будут замечания, тогда выскажете их. хотя, замечания по нашей работе почти отсутствуют. Если будут вопросы, зададите их мастеру, а он вам, в свою очередь, расскажет некоторые особенности, например, через сколько можно мыть отремонтированный участок (сроки зависят от используемых материалов). Вот и всё!

Ремкомплект

Если необходимо менять заднее левое крыло ВАЗ 2114, которое имеет значительную деформацию, рекомендуется приобрести полный ремкомплект, в который входит две панели боковины, молдинги, болты, вставки. Номер, который использует завод-изготовитель АвтоВАЗ для своих ремкомплетов на 2114 — 21090-5401065-00. Кроме головного предприятия детали на Ладу выпускают компании и экспериментальные цеха:

  • ПО «Начало»;
  • Камаз (г. Набережные Челны).

Все реплики поставляются в оригинальных упаковках, для изготовления деталей используется черная сталь толщиной до 0,8 мм. Деталь обязательно покрывается транспортировочным грунтом.

Полезная информация о ремонте колесных арок

Хотите, чтобы передние и задние колесные арки на вашем авто выглядели отлично и не выделялись дефектами — обращайтесь к нам. Специалисты сервиса качественно выполнят ремонт арок, независимо от степени их повреждения. В нашем распоряжении имеется современное оборудование, материалы и инструменты для полного восстановления кузова и его составных частей, а мастера досконально знают нюансы и особенности этого вида работ.

Виды повреждений и способы их устранения

При эксплуатации автомобиля арки получают разные типы повреждений:

  • Сколы, отслоения, трещины ЛКП;
  • Поверхностная коррозия;
  • Сильное повреждение металла ржавчиной, вплоть до образования дыр;
  • Вмятины, изменение геометрии, разрывы поверхности в результате ударов;

Эти дефекты в равной мере присущи и передним, и задним колесным аркам. Но сложность проведения восстановления у арок разная. Сзади арка состоит из двух частей — внешней и внутренней, соединенных в единую конструкцию неразъемным соединением. При этом само заднее крыло с аркой входит в состав задней части кузова и снять его невозможно. Переднее же крыло демонтируется с авто, что упрощает процесс его восстановления.

Исходя из степени повреждения подбирается технология восстановления, которых для арок применяется несколько:

  • Косметический ремонт (при повреждении ЛКП и поверхностной коррозии);
  • Рихтовка (устраняются вмятины, изменения геометрии);
  • Заделка дыр;

При косметическом ремонте арки мастера зачищают ее поверхность до металла, обрабатывают ингибиторами коррозии с последующей шпатлевкой, грунтовкой и покраской.

Отметим, что малярные работы обязательно входят в процесс восстановления арок колес. Они являются финишным этапом для любого вида ремонта кузова.

Удаление вмятин и рихтовка


В гаражных условиях мелкие вмятины зачастую устраняются стекловолокном и шпатлевкой. Но этот ремонт — неправильный, хоть таким способом и удается восстановить геометрию поверхности. Суть работ сводится к заделке вмятины слоями стекловолокна и шпатлевки с последующей шлифовкой для придания необходимой формы. А далее поверхность закрашивается.

Недостатком такого метода является необходимость в тщательной подготовке поверхности, что делается не всегда. Поэтому часто под наносимыми материалами образуется коррозия. Также слишком толстый слой шпатлевки со временем растрескивается вместе с ЛКП и дефект на арке становится снова заметным.

Для восстановления геометрии поверхности арки мы ее рихтуем. При помощи специализированного оборудования и инструментов мастера выравнивают поверхности практически до идеального состояния, независимо от сложности их формы и количества заломов.

Для удаления вмятин мы применяем:

  • Стапель;
  • Споттер;
  • Обратный молоток;
  • Молотки и надставки для рихтовки;

После рихтовки шпатлевка используется только для заделки мельчайших дефектов, поэтому толщина наносимого слоя незначительна и в дальнейшем она не потрескается.

Заделка дыр

Самая технологически сложная операция — заделка дыр и замена арки при сильной коррозии. Автолюбители для этого часто применяют стекловолокно, что тоже неправильно. Этот метод сводится к зачистке поверхности, обработке краев отверстий хим. средствами для предотвращения дальнейшего распространения коррозии и заполнению выгнившего участка стекловолокном. После этого поверхности придается нужная форма путем шпатлевки и шлифовки с последующей грунтовкой и покраской.

Удалять дыры на колесных арках лучше сварочными работами. Мы ремонтируем арки так:

  • Определяем размеры поврежденного участка и делаем разметку;
  • Делаем раскройку металла на замену;
  • Вырезаем ржавую часть арки или ее целиком (при замене);
  • Привариваем подготовленный металл;
  • Зачищаем сварные швы;
  • Обрабатываем антикоррозионными средствами швы и прилегающие участки;
  • Шпатлюем и шлифуем арку для придания нужной формы;
  • Выполняем малярные работы.

Отметим, что это общий алгоритм восстановления арок сваркой. Каждый конкретный случай ремонта имеет определенные нюансы и особенности, которые мы обязательно учитываем.

В каком бы состоянии ни были арки на вашем авто, мы их починим. Оценить качество выполняемого нашими мастерами восстановления арок вы можете по представленным ниже фото.

Как заменить заднюю арку своими руками на автомобиле

Так как я и говорил в предидущей статье я буду писать о восстановлении автомобиля Daewoo Lanos. Эта статья будет о восстановлении арки крыла, а точнее про замену арки крыла.

В моем случае арку нужно менять полностью, так как ее уже ремонтировали серьезные ребята несколько лет назад с помощью пены. В основном так делают перед продажей машины. Деталь пенят, после высыхания пены лишнее обрезают придавая пене форму детали. Дальше все это дела шпаклюют. Шпаклевка придает жесткости и вырисовывает окончательную форму, а затем все это дело красят. На вид практически невозможно отличить деталь заварена или запенена.

Ремонтная арка

Для замены я купил ремонтную арку, так как поражено очень много детали, и выгибать самостоятельно все это дело займет очень много времени и по материалам обойдется не намного дешевле.

Всю купленную деталь вваривать не буду, так как в этом нет необходимости. Мне нужно вырезать из нее часть которая перекроет пораженный коррозией участок. Деталь которую я буду вваривать должна быть немного больше вырезанной части крыла. Для начала мне нужно найти участок, который поражен на крыле и который запенен.

Поиск коррозии на арке

Для того чтобы замена арки была сделана как можно более качественно, нужно для начала найти и удалить всю коррозию. Искать я буду с помощью отвертки. Беру среднюю отвертку и наношу не сильные удары по всей длине арки. Там где проваливается, там верняк что гниль и под замену, там где держит удар отвертки, буду чистить от краски с помощью болгарки и смотреть.

Удаляю гниль с детали

Для удаления пораженного участка крыла я буду испльзовать болгарку. Вырезаю все что прогнило насквозь или скоро прогниет и зачищаю края вырезаного отверстия. На внутреннем брызговике, так как сейчас есть доступ, то зачищаю все щеткой по металлу и обрабатываю коррозию кислотой. Все рыжики и гниль вытравил и вырезал, теперь можно приступать к монтажу арки.

Вваривание новой арки крыла

Подогнав новую деталь по размеру, чуть превышающему вырезаную часть крыла, я завожу свежую деталь за старую часть крыла и прихватываю ее. Чтобы не перегреть крыло ставлю точки через 10 см одна от другой. Когда прошел один раз даю немного остыть крылу и начинаю ставить промежуточные точки, чтобы у меня получилось расстояние между точками 5 см. Делаю так еще раз, чтобы получилост приблизительно 2,5 см между точками. Если места сварки перегреть, то метал покрутит и его либо выдавит наружу, либо образуется впадина, и это будет проблемное место. Даже если все это выровняется с помощью шпаклевки, то шпакля через некоторое время лопнет и на краске будет галимая трещина по всему шву.

Финишная обработка арки

Когда арка вварена, остается зачистить сварочные точки, зашпаклевать и покрасить. Красить я буду все это дело немного позже, так как мне нужно красить весь автомобиль, так что по покраске выложу фото немного позже.

Вот что у меня получилось после зачистки точек и нанесения стартовых слоев шпаклевки. Шпаклю использую со стекловолокном. Окончательно еще не дошпаклевал. Выложу финишные работы немного позже.

Все это я снял на видео и выложил в ютуб. Так что советую посмотреть и видеоролик по замене арки.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

  1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
  2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
  3. Намечаются места отверстий под заклепки.
  4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
  5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
  6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
  7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
  8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

С этим читают