Разборка двигателя ваз 2107

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:


  1. Водяной насос.
  2. Масляный насос.
  3. Топливный насос.
  4. Направляющие втулки и клапаны.
  5. Наборы прокладок и сальников.
  6. Звездочки.
  7. Поршневые кольца.
  8. Вкладыши втулок.
  9. Цепь.
  10. Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей

Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Механический ремонт

Восстановление элементов осуществляется в случае повреждения цилиндрического или поворотного ножа, лески. Иногда требуется ремонт коробки передач, оборудования для удаления травы, а также кузова, ручек и колес. Неисправности и решения:

  1. Поломка или повреждение режущего лезвия или отсутствие лески. Повреждения видны невооруженным глазом и восстанавливаются при ремонте газонокосилки своими руками. Тупость ножей отмечается неравномерной травой при осмотре участка после работы. Лезвия демонтированы, заточены или заменены новыми элементами.
  2. Ослабление крепления лопастей приводит к изменению баланса и возникновению вибрации, дребезжания, свистящих звуков. Из-за этого устройство становится трудно контролировать, оно ведет от одной стороны к другой. Чтобы исправить дефект, ножи и лески отрегулированы, крепежные элементы закреплены, а режущие элементы установлены в рабочем положении.
  3. Необычный стук, дребезжание появляются из-за ослабления опор электрического или бензинового двигателя, конструктивных частей кузова. Двигатели на жидком топливе могут терять мощность, потому что их колебания выше. Проблема может быть решена путем затягивания болтов. Стук также происходит в результате попадания посторонних предметов в механизм; это удалено, чтобы продолжить работать.
  4. Режущие ножи перестают вращаться, если мощность машины недостаточна для работы с твердыми и старыми зарослями, или пространство для вращения забито срезанными жесткими стеблями. Из-за этого могут происходить большие поломки, поэтому очистка уплотненной массы выполняется немедленно. Неправильный выбор мощности приводит к поломке механических компонентов и сгоранию двигателя.
  5. В случае дефектов корпуса, колес, ручек они заменяются или восстанавливаются, в зависимости от размера повреждения. Методы поиска неисправностей компонентов подбираются в зависимости от материала изготовления (черный металл, пластик, алюминий).

Причиной износа или разрыва ремня является длительный срок службы. В этом случае двигатель работает, но вращение режущих форсунок отсутствует. Для самоходных газонокосилок приводной ремень колес становится неподходящим, что помогает им останавливать и прерывать движение. При растяжении, растирании, разрыве ремень заменяется новым продуктом.

Повреждение вала лезвия и связанных с ним устройств происходит из-за столкновения с пнем, камнем или другим препятствием. Ремонт и демонтаж косилок необходимы для устранения повреждений.

Снятие и установка двигателя

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, это позволит извлечь из-под автомобиля двигатель, опущенный на пол гаража.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения тросов, траверс и т.п. к транспортным проушинам двигателя.

1. Для удобства работы снимите капот (см. Снятие и установка капота).

2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).

3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи).

4. Слейте охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

6. Снимите корпус воздушного фильтра (см. Снятие и установка корпуса воздушного фильтра).

7. Снимите брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговика двигателя).

8. Отсоедините катколлектор от головки блока цилиндров (см. Снятие и установка катколлектора).

9. Снимите приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колес).

10. Отсоедините колодку жгута проводов от генератора (см. Снятие и установка генератора).

11. Выверните болты крепления компрессора кондиционера. Не отсоединяя трубопроводы от компрессора, отведите его в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

12. Отверните гайки шпилек крепления фланца топливопровода к фланцу топливной рампы…


13. …и разъедините фланцы.

14. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.

15. Снимите рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя от него трубопровод (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления), отведите его в сторону и закрепите любым способом.

16. Отсоедините от коробки передач тросы управления (см. Снятие и установка механической коробки передач; Снятие и установка автоматической коробки передач).

17. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов датчиков системы управления двигателем (см. Система управления двигателем).

18. Отсоедините шланги от штуцеров впускной трубы.

19. Отсоедините от двигателя и коробки передач наконечники «массовых» проводов.

20. Отсоедините все фиксаторы крепления жгута проводов от кронштейнов силового агрегата.

21. Отсоедините шланг от штуцера электромагнитного клапана продувки адсорбера.

22. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за транспортные проушины и натяните стропы.

23. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.

24. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

25. Извлеките двигатель из-под автомобиля.

26. Установите двигатель и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

  • перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;
  • обязательно замените новой прокладку катколлектора;
  • при подсоединении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующие операции.

1. Залейте охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

2. Залейте масло в коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач; Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в автоматическую коробку передач).

3. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Как снять дизельный мотор

Демонтаж дизельного сердца машины, проводится по аналогии с бензиновым. Различием становится то, что зачастую дизельные силовые агрегаты оснащены турбиной, которую необходимо снимать перед процессом демонтажа топливной системы.

Еще одним различием становится непосредственно система впрыска. Так, вместо инжектора, на дизеле стоит топливный насос высокого давления топлива, который обычно располагается на самом блоке цилиндров. Его снимать не так уж и сложно, но забывать о нем не стоит, поскольку он утяжеляет двигатель.

Многие автомастера рекомендуют демонтировать с силового агрегата выпускные коллектора, которые мешаю в момент, когда мотор достается с подкапотного пространства. Если говорить о дизелях, установленных на грузовых автомобилях, то это делается с целью уменьшения веса изделия.

Виды ремонта коленвала

Перед тем как приступить к выполнению непосредственного ремонта, нужно уделить внимание диагностике и проверке всех сопутствующих узлов и агрегатов двигателя. Ремонт коленчатого вала включает следующие операции:

  • шлифовка,

  • рихтовка,


  • полировка,

  • ремонт шкива,

  • чистка каналов,

  • замена подшипников,

  • балансировка.

Шлифовка  

Шлифовка коленвала может выполняться только квалифицированным специалистом на профессиональном высокоточном токарном оборудовании. При выполнении операции допускаются погрешности в пределах 0,015 мм от заданных параметров. Перекос осей шеек для максимально эффективной работы шатунных подшипников не должен превышать диапазон 0,03-0,05 мм. Допустимые погрешности при калибровке формы по устранению овальности и конусности шеек коленвала соответствуют величинам в пределах 0.005 мм. Чтобы сберечь вышеописанную точность, нужно выполнять обработку только на специальном оборудовании, которое доступно в авторемонтных мастерских.

Шлифовка поверхности под сальником позволяет значительно продлить его ресурс работы. Для данной операции также требуется специальное высокоточное оборудование. Допустимое биение поверхности как под задний, так и передний сальник не должно превышать значение в 0,01 мм. Уровень шероховатости не должен превышать значение Ra равное 0,16 мкм.

Рихтовка

Как правило, рихтовка коленвала производится при наличии значительных дефектов на поверхности детали. Если деформация поверхности превышает 0,07 мм, необходимо выполнить обработку на специальном прессовочном оборудовании. Чаще всего данные проблемы появляются вследствие неоднократного перегрева подшипников. При максимальных нагрузках их значение может превышать величину в 0,2 мм, а иногда оно может быть около 1.0 мм. В результате чрезмерного нагрева происходит деформация оси коленвала, вследствие чего также искажаются все поверхности. Рихтовка позволяет уменьшить дефекты до 0,05-0,08 мм. Последующая операция шлифовки сводит их к минимуму.

Чистка каналов

Чистка масляных каналов и замена заглушек является обязательной процедурой. Эти сегменты демонтируются и подвергаются тщательной очистке. Наиболее эффективным способом считается продувка под большим давлением сжатым воздухом. Такая процедура позволяет достичь максимальной чистоты каналов подачи масла, тем самым повысить надёжность системы. В завершение устанавливаются новые заглушки.

Замена подшипника

Замена подшипника даёт возможность повысить надёжность работы КПП. Он представляет собой опорный элемент для первичного вала КПП. В изношенном состоянии эта деталь издаёт шумы при работе, что вызывает дополнительный дискомфорт.

Полировка

Обработка поверхности для упорных полуколец. Износ данной поверхности является неизбежным дефектом, который возникает в процессе длительной эксплуатации автомобиля. Такая деформация вызывает увеличенное осевое смещение вала, из-за чего значительно возрастает нагрузка на ШПГ (шатунно-поршневую группу). В процессе каждого выжима сцепления система получает разную нагрузку. В итоге происходит преждевременный износ ремня или цепи ГРМ. Это в конечном результате сказывается на ресурсе силового агрегата. После этой процедуры необходимо установить новые полукольца в соответствии с изменёнными размерами.

Полирование шеек является немаловажной операцией, которая позволяет достичь высокой чистоты поверхности. Тем самым обеспечивается максимальная работоспособность системы и отсутствие малейших сбоёв

Полировка также позволяет значительно снизить износ вкладышей. При этом ремонтные вкладыши коленвала заменяются при соответствующем износе.

В процессе эксплуатации коленвала происходит постепенное изнашивание масляной накатки. Исправить данный дефект можно только полным её восстановлением. Для достижения максимального результата процедуру рекомендуется выполнять на специальном станке.

 Балансировка

Балансировка коленчатого вала проводится после исправления значительных деформаций или при обнаружении существенного биения посадочной поверхности под маховик по отношению к коренным шейкам. Есть ряд силовых агрегатов, в которых данная процедура является обязательной. Это могут быть моторы, для которых балансировка коленвала производится вместе с маховиком и корзиной.

Шатунно-поршневая группа

При разборке шатунно-поршневой группы рекомендуется шатун в сборе с поршнем закрепить в тисках, снять с помощью приспособления поршневые кольца, вынуть круглогубцами стопорные кольца поршневого пальца. При снятии маслосъемного кольца необходимо с помощью приспособления снять кольцевые диски, затем вручную вынуть расширители. Для выпрессовки поршневого пальца следует нагреть поршень в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С, выпрессовать поршневой палец с помощью оправки и отсоединить поршень от шатуна. Затем необходимо проверить состояние поршневого пальца, поршня и втулок верхней головки шатуна.

Устранение неисправностей шуруповерта

Для того, чтобы удостовериться в поломке аккумулятора шуруповерта, его необходимо проверить при помощи мультиметра.

Аккумулятор следует вначале проверить перед его возможной заменой. Проверить аккумулятор следует обычным измерением уровня напряжения с помощью мультимера на клеммах прибора. Осуществлять проверку можно и с помощью любого другого тестера. При этом должно наблюдаться совпадение выходного напряжения аккумуляторов в рабочем состоянии, если они заряжены. Указанные на корпусах аккумуляторов значения 12V, 18V и др. должны точно соблюдаться. Если это условие не выполняется, то прибор следует заменить.

Возможные неисправности зарядного устройства шуруповерта приводят к необходимости его разборки с последующей проверкой с использованием тестера, который уже применялся. Каждая батарея, входящая в аккумулятор, должна быть подвергнута аналогичной проверке. После определения неисправных элементов следует купить в магазине специальные элементы одинакового типа с аналогичной емкостью, чтобы установить их на места предыдущих, заменив старые на новые.

Делая ремонт кнопки включения, необходимо иметь специальный навык и соответствующие знания в области электроники

Разборка аппарата следует осуществлять с предельной внимательностью и осторожностью. Иначе вскрытие прибора может привести к тому, что детали определенного вида могут с легкостью выпасть из шуруповерта

После того, как Вы удостоверились в том, что причина поломки в аккумуляторе, то его будет необходимо разобрать.

Когда корпус прибора вскрыт, то аппарат необходимо проверить на присутствие в нем контактов, которые потемнели. При их наличии необходимо провести их зачистку с помощью наждачной бумаги.

Когда выключатель уже отремонтирован, то, возможно, что прибор не будет регулировать число оборотов, если сделано плавное нажатие на его курок. Вместе с тем функции прибора не теряются, когда нажатие на курок полное. В этом случае сама неисправность связана со схемой регулировки. При этом осуществляют полную замену выключателя.

Если в приборе отсутствует реверс, то его заменяют реверсным переключателем, но можно и попытаться его отремонтировать. С этой целью ремонт реверса напоминает ремонт кнопки выключателя

Крышка переключателя осторожно приподнимается. Затем осуществляется проверка контактов, их чистка и сборка


При обнаружении обгоревших либо деформированных контактов под крышкой реверс обязательно требуется заменить. При варианте кнопки, когда реверс собирают в ее корпусе, то есть внутри нее, кнопка меняется при этом полностью.

Лучшая разборка двигателей — рейтинг, адреса и телефоны

  1. 7 отзывов •

    Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 131 • 8 (995) 901-81-88 • ежедневно с 09:00 до 21:00

    Посещал данный сервис летом. Всегда проезжал мимо него и вот решил опробовать. Мастера профессионалы своего дела! В сервис- зоне чисто и все механики…

  2. 2 отзыва •

    Большая Косинская улица, 160 • 8 (495) 664-94-53 • пн–сб с 09:00 до 20:00

    Откликнулся один продавец, причем цену предложил за бу деталь ровно в семь!!! раз выше новой. Ради интереса позвонил. В наличии не оказалось и в…

  3. 2 отзыва •

    Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сгонники угловая дом 1 • 8 (499) 993-72-99 • пн–сб с 09:00 до 19:00

    ______ HellO _ HipDir ! _ Прежде Всего Огромное Спасибо Вам ! — 2 авг 19 _ Запрос в Авторазбор д. Челобитьево / Осташк.ш / — » Лямбда-зонд Тойота » в…

  4. 4 отзыва •

    Ферганская улица, 10 • 8 (495) 212-23-85 • ежедневно с 09:00 до 20:00

    Зимой очередей нет, запись не нужна, звонки заранее не нужны. Заправляйте кондиционеры зимой!

  5. 1 отзыв •

    Заваруевский переулок, 32с4 • 8 (495) 142-43-70

    Н Е Г О Д Я И! Не порядочные! Обманщики! Говорят что поменяли запчасти на новые, а на самом деле ставят б/у. Там разборка на территории, так вот…

  6. Кольская улица, вл18Ас3 • 8 (967) 161-31-63

    Контрактные запчасти из Японии и Европы для автомобилей Honda: — Honda Accord — Honda Jazz / Fit — Honda Civic — Honda HR-V — Honda CR-V — Honda…

  7. Щербинка, Космонавтов, 1Бс33 • 8 (495) 849-10-00 • пн–сб с 10:00 до 19:00; вс с 10:00 до 17:00

    Автосервис, техническое обслуживание и ремонт. Кузовные работы, покраска. Ремонт двигателей, ходовой части, ремонт глушителей. Ремонт электрики.…

  8. 4 отзыва •

    Каширское шоссе, 22к3с7 • 8 (916) 777-57-91 • пн–сб с 10:00 до 20:00

    Отлично работают ребята, загонял свой опель по ходовой кое что поменять, результатом доволен.

  9. 2-й Нагатинский проезд, 6с1 • 8 (903) 532-06-00

  10. проезд карамзина • 8 (909) 905-32-11

    Запчасти бу двс мкпп.турбина тнвд компрессор кондицыонера.рулевая рейка стойка стартер генератор маховик бампер крыло фара капот дверь бокавая крышка…

  11. Мытищинский район Дмитровское шоссе, п. Грибки, уч. 15А.19 • 8 (985) 689-35-28

    Audirazbor Разбор автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche. Мы продаём любые оригинальные б/у запчасти для Ауди А4 с 1995 по 2009г., Ауди А6 с…

  12. 6-я Радиальная улица, 30с22 • 8 (901) 593-45-28 • пн–сб с 10:00 до 20:00

    Центр авторазбора VAG — это автомобильная компания специализирующаяся на ремонте, техническом обслуживании и продаже оригинальных бу запчастей. В…

  13. улица Котельническая 23 • 8 (985) 004-34-62 • ежедневно с 10:00 до 20:00

    Автозапчасти б/у, авторазборка Крайслер 300М, LHS, Конкорд, Вояджер, ТаунКантри, Циррус с 1996 года Додж Стратус, Караван, Гранд Караван, Интрепид с…

  14. Мытищи, Ярославское шоссе, 114д • 8 (915) 414-37-37 • ежедневно с 10:00 до 19:00

    Автосервис MotorVip Renault Nissan Мытищи, Ярославское шоссе, 114Д Ремонт тормозной системы, ремонт,установка,переборка, АКПП,МКПП,ДВС …

  15. 1 отзыв •

    Остаповский проезд, 24 • 8 (903) 574-96-20

    Пользуюсь услугами этого сервиса много лет. Ребята — профессионалы своего дела, цены не лупят, запчасти на складе в наличии держат, и с чувством…

  16. Веткина улица, 2Бс2 • 8 (909) 923-67-43 • пн–сб с 11:00 до 19:00

    Качество оригинальных автозапчастей б/у выше , чем у новых сомнительных производителей.

  17. улица Конюшковская, дом 32, строение 1, офис 1 • 8 (499) 346-64-66 • круглосуточно

    АВТО.ПРО – это сервис для поиска и дальнейшей покупки запчастей от продавца к покупателю. Покупателям мы транслируем только прямые цены от частных…

  18. Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, 29А • 8 (925) 211-33-50 • пн–сб с 09:00 до 19:00

    Авторазборка. Автозапчасти. Купить запчасти. Магазин запчастей. Запчасти. Грузовой разбор. Автозапчасти Москва. Запчасти Москва.

  19. Рублёвское шоссе, продолжение в область 400м от МКАД • 8 (495) 518-65-60 • пн–сб с 09:00 до 19:00

    ToyotaTop — магазин запчастей для автомобилей Toyota и Lexus ToyotaTop — магазин запчастей для автомобилей Toyota и Lexus

  20. Варшавское шоссе, 125 • 8 (925) 211-33-49 • будни с 09:00 до 19:00; сб с 09:00 до 16:00

    Авторазборка. Автозапчасти. Запчасти Москва. Купить запчасти. Грузовой разбор. Магазин запчастей.

  21. Дыдылдино, с18а • 8 (985) 410-99-00 • будни с 09:00 до 18:00; выходные с 09:00 до 15:00

    Запчасти, агрегаты, запчасти для американских грузовиков, запчасти для американских тягачей, запчасти для американских грузовых автомобилей, Разборка…

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

  1. Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
  2. Мощность автомобиля снижается.
  3. Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
  4. Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
  5. Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
  6. При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
  7. При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
  8. Частое перегревание без видимых причин.

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

Утечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Разборка мотора пошагово

Для демонтажа двигателя необходимо иметь определенный инструмент и знать последовательность действий, а также нюансы, характерные моторам некоторых марок пылесосов.

Материалы и инструменты для разборки двигателя

Чтобы демонтировать мотор, нужно иметь под рукой такой инструмент, как плоскогубцы, ножовка, круглый напильник, небольшие тиски, два деревянных бруска, ключ на 12.

Алгоритм разборки

При разборке мотора правильно придерживаться следующего алгоритма действий.

  1. Извлечение щёток. Процесс не вызывает никаких затруднений. В некоторых двигателях приходится открутить пару болтов, а в других ─ и того проще.
  2. Снятие кожуха крыльчатки. Его края приходится местами отогнуть от корпуса двигателя, а затем снять, легко постукивая молотком.
  3. Снятие крыльчатки. Эта процедура самая сложная и опасная, поэтому способы ее осуществления вынесены в отдельный подраздел.
  4. Удаление подшипников. Манипуляция проводится при помощи съёмника.

Способы снятия крыльчатки

Снять крыльчатку с двигателя ─ задача непростая, так как гайка, которую следует открутить, находится в очень неудобном месте.  Обычно для этого процесса используют три способа.

  1. Вместо снятых щёток вставляют деревянные бруски соответствующих размеров, чтобы они немного выходили наружу. Концам, упирающимся в ротор, придают форму полукруга при помощи напильника. С обеих сторон бруски зажимаются тисками таким образом, чтобы не повредить ротор, но в то же время обеспечить его неподвижность при откручивании гайки.
  2. Около 20 см мягкой изолированной проволоки сечением до 2,5 мм петлёй надевают на заднюю часть якоря, а затем, проворачивая якорь по часовой стрелке, наматывают на токосъёмник. Конец провода крепится к корпусу двигателя. После этого гайку можно открутить.
  3. Третий способ требует от ремонтника ювелирной точности: нужно пропилить на торце вала, где сидит гайка, шлиц для отвёртки. Это можно сделать при помощи дрели или ножовки по металлу. Затем одной рукой при помощи отвёртки удерживают вал от вращения, а другой ─ откручивают гайку. Наглядно процесс можно посмотреть на видео.

Есть и четвёртый способ, но не гарантирующий целостность обмотки. Он заключается в том, чтобы расклинить вал якоря при помощи тонкой отвёртки, пропустив её через отверстие на торце мотора

Инструмент осторожно вставляется в зазор между ротором и статором. Гайка обычно сидит очень крепко, и приходится приложить много усилий, чтобы ее открутить

Особенности снятия крыльчатки на моторах разных брендов

Вышеописанные способы снятия крыльчатки подходят для пылесосов LG, Samsung, Karcher, Tomas twin tt и других.

Особую сложность представляет собой снятие крыльчатки с мотора без гайки. Это касается некоторых моделей Philips, Zemler. На месте гайки там стоит запрессованная шайба. Подцепить её нет никакой возможности, но есть один способ решить эту проблему. В шайбе делают два отверстия слева и справа от оси. Нарезают в них резьбу. Берут небольшую металлическую пластину и высверливают в ней три отверстия чуть большего диаметра, чем на шайбе. В среднем из них нарезают резьбу. На торце оси делают выемку. Через крайние отверстия пластины свободно пропускают болты и вкручивают в резьбовые отверстия на шайбе. Один болт закручивается в середину пластины и идёт на выемку торца. Получается своего рода съёмник. Прокручивая центральный болт по часовой стрелке, крыльчатку снимают с оси.

Некоторые модели двигателей не вызывают больших проблем при демонтаже. Мотор пылесоса Ракета легко разбирается при помощи длинной отвёртки. Однако гайка крыльчатки на нем  снимается против часовой стрелки. Одной рукой нужно держать якорь, а другой ─ откручивать гайку. Также легко проделать эту операцию с двигателем Vitek.

Признаки фатальных поломок мотора

Всё вышесказанное о разборке двигателя не имеет смысла, если он не подлежит ремонту. Мотор не выходит из строя мгновенно. Проявлениями близкого конца могут быть следующие признаки:

  • двигатель свистит и сильно гудит;
  • при работе ощущается запах гари;
  • перегревается корпус пылесоса;
  • аппарат отключается после 10-15 минут работы.

Подобные проявления могут указывать и на менее серьёзные проблемы, но игнорировать их нельзя. Если все симптомы свидетельствуют о том, что двигатель вышел из строя, придётся заменить его новым.

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Работы по двигателю лучше доверить профессионалам

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.


С этим читают