Что такое дефектная ведомость на ремонт авто и как ее правильно составить

Восстановление коленчатого вала.

Замена индустриального масла жидкостью ЗСП-1 при закалке коленчатых валов двенадцатицилиндровых двигателей из стали 60ХФА обеспечила повышение износостойкости за счет увеличения твердости после закалки с НRС 60—61 до НRС 63—64, а применение вращения вала при закалке шеек снизило величины коробления . Одновременно достигнуто снижение растягивающих остаточных напряжений при закалке, что проявилось в повышении изгибной усталостной прочности на 9% и крутиль­ной усталости на 40%.

Закалка ТВЧ повышает твердость, а следовательно, и износо­стойкость шеек коленчатого вала. Однако при обычно применяе­мой технологии закаленная зона на шейках расположена на рас­стоянии 8-10 мм от щеек, а галтели, являясь концентраторами напряжений, остаются незакаленными. Поэтому усталостные раз­рушения в зоне галтелей — одна из причин поломок коленчатых валов.

С целью повышения усталостной прочности коленчатые валы шести- и восьмицилиндровых двигателей на ЯМЗ упрочняют методом пластического деформирования путем обкатки галтелей роликами. Упрочнение осуществляется на специальных полуав­томатических станках фирмы «Хегеншайдт», где одновременно обкатываются все галтели коренных и шатунных шеек за один цикл работы станка

По рекомендации фирмы упрочнение должно быть завершающей операцией технологического процесса и производиться на полностью обработанной детали. Такая тех­нология и была заложена при создании специального станка. Однако уже при первом испытании станка выявилось, что боль­шинство валов после операции обкатки получало деформации, выходящие за пределы допуска чертежа (после обкатки биение коренных шеек достигло на некоторых валах 0,2 мм при допуске 0,03 мм). Исследования, проведенные с целью установления влияния усилия и времени обкатки на величину и направление деформации, не выявили какой-либо закономерности. Это дало Основания считать, что избежать деформации детали не представляется возможным, так как полученные поводки являются след­ствием  уплотнения  наружных  поверхностных  слоев металла в зоне галтели. Устранение биения вала за счет введения правки исключалось, так как при этом возможно некоторое снижение усталостной прочности коленчатых валов. Известны методы, когда упрочнение галтелей производится перед окончательным шлифо­ванием шеек, для чего галтели поднутряются в тело вала, и окон­чательное шлифование шеек выполняется после упрочнения гал­телей. Однако такая технология требовала перестройки процесса и введения дополнительных специальных высокоточных станков для протачивания поднутренных галтелей. С целью использова­ния имеющегося оборудования поточной линии разработан тех­нологический процесс, предусматривающий поднутрение галтелей только на коренных шейках, одновременную обкатку всех корен­ных и шатунных шеек с последующим окончательным шлифова­нием только  коренных  шеек.

Восстановление коленчатого вала.

Принципиальное отличие данной технологии заключается в том, что профилирование поднутренных галтелей производится не токарной обработкой, а шлифованием одновременно с предвари­тельным шлифованием коренных шеек. Технологический маршрут обработки шеек вала, включающий подготовительные (перед обкаткой) и завершающие операции по изготовлению вала, имеет следующие операции:

1 — предварительное шлифование торцов коренных шеек;

2 — получистовое шлифование коренных шеек С одновременным профилированием поднутренных галтелей;

3 — чистовое шлифование шатун­ных шеек и галтелей;

4 — шлифо­вание хвостовика переднего конца вала под фальшгалтель и стяжной хомут;

5 — обкатывание;

6 — окон­чательное шлифование коренных шеек;

7 — суперфиниширование и полирование коренных и шатун­ных шеек.


Плюсы от расточки коленвала

В процессе эксплуатации коленчатый вал подвергается большой нагрузке, что приводит к возникновению самых различных дефектов. Постоянное снижение уровня чистоты и образование на поверхности неровностей приводят к ухудшению работоспособности системы. Избавиться от них можно только методом расточки. Помимо того, что вам не придётся покупать полностью новый коленвал, к числу преимуществ данной процедуры входят следующие моменты:

  • Обеспечивается идеальная чистота рабочих поверхностей. Использование специальных растворов и инструментов позволяет избавить деталь от инородных отложений.

  • Исправление дефектов (бочкообразности), которые возникают из-за неравномерных усилий при работе механизмов. Это приводит к возникновению зазоров в сопрягающихся деталях.

  • Устраняется овальность шеек, которая образуется из-за одностороннего усилия от шатуна и является побочным эффектом конструктивной особенности коленвала. Овальность возникает по истечении длительного эксплуатационного периода.

  • Восстанавливается диаметр шеек. Уменьшение диаметра шеек происходит неравномерно и зависит от режима работы цилиндров.

Причины и признаки нарушения работы сальника

Когда нарушается герметичность уплотняемого узла, через поврежденный манжет происходит утечка смазки, она попадает на крутящиеся детали, и разбрызгивается по всему моторному отсеку. Предпосылкой к тому, чтобы заменить передний сальник ваз 2106 обычно служит разбрызгивание смазки в разные стороны в передней части мотора. Из-за чего это происходит:

  • Естественный износ манжета при эксплуатации
  • Установка манжета с перекосом и как следствие — появление трещин на его корпусе от статических напряжений
  • Механическое повреждение сальника коленвала
  • Нарушение целостности рабочей поверхности манжета при перегреве мотора
  • Некачественный (изначально бракованный) сальник, иными словами – подделка.

Многие владельцы машин считают (и не безосновательно), что замена переднего сальникам на ваз 2106 легко выполняется своими руками. Это позволяет им не только экономить деньги и время, но так же приобрести опыт в ремонте личного автомобиля. Не будем с ними спорить

Важно лишь знать некоторые нюансы, и это станет посильно и вам

Порядок замены

Перед тем, как приступать к замене манжета, замена сальника на передней на ваз 2106 предполагает некоторые подготовительные работы:

  • Установите автомобиль на эстакаду либо смотровую канаву
  • Застопорите его ручным тормозом
  • Дождитесь полного охлаждения мотора

Список необходимых инструментов:

  • Ключи «10» и «38» (вместо ключа «38» лучше иметь специальный, чтоб открутить гайку, крепящую шкив коленчатого вала)
  • Лопатка монтажная
  • Молоток
  • Отвёртка
  • Бородок, или что-то на подобие
  • Оправка, по диаметру сальника

Замену сальника выполняем в такой последовательности:

  • Снимаем ремень генератора
  • Затем откручиваем вентилятор системы охлаждения
  • Ключом «38» откручиваем гайку, крепящую шкива
  • Затем монтажной лопаткой, снимаем шкив.
  • После этого на коленвалу остается шпонка, будьте внимательны, чтобы не потерять ее
  • Теперь ключом «10» откручиваем гайки и болты, крепящие крышку привода распредвала к поддону

Цифрами «1» обозначены болты, крепящие крышку к картеру, «2» — болты, крепящие поддон к крышке распредвала

Затем крепящие крышку к корпусу двигателя (на фото вид сверху, сняты вентиляторохлаждения, ремень генератора и радиатор)

Цифрами «1» обозначены болты, цифрами «2» гайки

  • Снимаем вместе с прокладкой крышку привода
  • Выбиваем дефектный манжет с внутренней стороны, при помощи молотка и бородка, наносим не сильные удары

Выбиваем дефектный радиальный манжет

  • Смазываем маслом новый манжет и вставляем его на место, расположенное снаружи крышки
  • Молотком и специальной оправкой производим посадку сальника до упора

Забиваем сальник до упора с помощью оправки и молотка

Осмотрите состояние прокладки: Сильно выжатую либо надорванную прокладку необходимо заменить

  • Установите крышку привода вместе с прокладкой на место
  • Вкрутите болты, крепящие крышку, только не до конца
  • Проверните несколько раз коленвал, чтобы центрировать положение крышки
  • Далее вкрутите до конца болты, крепящие крышку. Однако делайте это постепенно, чтобы снова не нарушить центровку
  • Далее собирайте в обратной последовательности

Следует заметить, что некоторые опытные специалисты производят замену сальника, не снимая крышки привода. В таком случае, однако, пространство для выполнения процедуры очень узкое. И легко может получиться перекос, в процессе установки нового манжета. Тогда утечка повторится снова и очень скоро. Как показала наша инструкция, особой сложности замена манжета не представляет. Если вы выполните все предписанные выше действия, результат у вас обязательно будет превосходным. В дополнение предлагаем посмотреть видео инструкцию.

Ремонт шатунов


Шатуны большинства автотракторных двигателей изготавливают из сталей 45, 40Х, 40Г и др. Основные дефекты шатунов: изгиб и скручивание стержня; износ отверстия нижней головки шатуна, втулки и отверстия верхней головки под втулку; износ опорных поверхностей крышки под гайки шатунных болтов и др.

Шатуны выбраковывают при наличии трещин, обломов, аварийных изгибов. Кроме того, шатуны двигателей СМД-60, СМД- 64 и их модификаций выбраковывают, если смяты треугольные шлицы на опорных поверхностях разъема нижней головки.

Изгиб и скрученность шатунов проверяют при помощи индикаторных и оптических приспособлений. В мастерских общего назначения для проверки шатунов используют приспособление КИ-724, которое является универсальным и позволяет контролировать шатуны двигателей разных марок. Перед проверкой в отверстие плиты 4 приспособления вставляют оправу 7. При этом опорная поверхность 8 оправки для нижней головки шатуна должна находиться вверху, а зажимной палец 5 — внизу. Шатун без втулки верхней головки закрепляют на оправке 7. В отверстие верхней головки шатуна предварительно вводят малую оправку приспособления. Установив призму 2 на малую оправку, перемещают шатун вместе с оправкой и призмой до тех пор, пока упор призмы не коснется поверхности плиты. В таком положении закрепляют оправку рукояткой 6. Затем снимают шатун с приспособления, а призму с индикатором устанавливают на оправку 7 и перемещают, пока упор призмы не коснется поверхности плиты и стрелка индикатора не повернется на 1,0-1,5 оборота. В этом положении стрелку верхнего индикатора устанавливают на ноль. Поворачивают призму на оправке так, чтобы измерительный стержень нижнего индикатора и второй упор соприкасались с плитой, и устанавливают на ноль стрелку другого индикатора.

Устанавливают шатун на оправке 7 так, чтобы его нижняя головка уперлась в ограничитель 3. Ставят призму на малую оправку верхней головки шатуна и подводят ее к плите. При касании упора призмы стрелка верхнего индикатора покажет величину изгиба в сотых долях миллиметра на длине 100 мм. Повернув призму другой стороной, нижним индикатором определяют величину скрученности шатуна.

Для шатунов дизелей всех марок изгиб не должен превышать 0,05 мм, а скрученность — 0,08 мм на длине 100 мм (расстояние между упором призмы и измерительным стержнем индикатора). Допустимый изгиб шатунов автомобильных двигателей 0,03 мм, допустимая скрученность 0,06 мм.

Шатуны, имеющие изгиб или скрученность, выходящие за допустимые значения, восстанавливают или выбраковывают. Допускается правка с подогревом стержня пламенем газовой горелки до температуры 450-500°С. Подогрев снимает внутренние напряжения в стержне шатуна, которые во время работы двигателя стремятся возвратить шатун в исходное (деформированное) состояние.

Износ отверстий нижней головки шатуна устраняют несколькими способами в зависимости от степени износа. Перед восстановлением проверяют опорные поверхности под головки шатунных болтов и гаек, а также плоскости разъема.

Опорные поверхности фрезеруют до выведения следов износа. Смятые или изношенные плоскости разъема фрезеруют или шлифуют до получения параллельности плоскостей с образующей отверстия. Непараллельность допускается не более 0,02 мм на всей длине плоскостей разъема.

Если слой металла, снятый шлифованием с плоскостей разъема крышки, не превышает 0,3 мм, а с плоскостей разъема шатуна 0,2 мм для дизелей и соответственно 0,4 и 0,3 мм для карбюраторных двигателей, то шатун собирают, затягивают гайки с нормальным усилием затяжки и растачивают, а затем шлифуют до номинального размера.

Если отверстия под вкладыши в шатунах изношены настолько, что с плоскостей разъема требуется снимать слой металла больший, чем указано выше, то отверстия восстанавливают наращиванием слоя металла (железнение, газопламенное напыление и др.) с последующей обработкой под номинальный размер.

Изношенное отверстие под втулку в верхней головке шатуна растачивают или развертывают до выведения следов износа и запрессовывают втулку увеличенного размера по наружному диаметру. Отверстие под втулку растачивают на станке УРБ-ВП-М или на токарном станке с помощью специального приспособления. После расточки втулку раскатывают роликовыми раскатниками на тех же станках. При растачивании оставляют припуск на раскатку 0,04-0,06 мм. Процесс раскатки уменьшает шероховатость поверхности и увеличивает прочность посадки втулки на 70—80%.

Изношенные втулки верхней головки шатуна восстанавливают обжатием с последующим наращиванием наружной поверхности меднением, осадкой в шатуне, термодиффузионным цинкованием с последующей механической обработкой.

Ремонт коленвала

Ремонт или замена коленчатого вала — процесс трудоемкий. Как правило, он требует практически полной разборки двигателя, осмотра и дефектовки всех его узлов и механизмов. Коленчатый вал снимают и измеряют осевые биения. В случае допустимой выработки поверхности шеек и шатунов коленчатого вала пришлифовывают под ремонтные размеры подшипников. Постель с выработкой тоже подлежит механической обработке с «одной установкой» на специальном станке. Расточка коленвала позволяет установить вкладыш следующего ремонтного размера.

Проточка постели коленчатого вала

Шлифовка коленчатого вала

Размеры шеек имеют ремонтные допуски. Простая шлифовка коленвала не поможет в случае, если износ или повреждения слишком сильные. Коленчатый вал — деталь недешевая, а если речь идет, например, о крупногабаритной сельхозтехнике, сумма будет внушительной. Даже сильно изношенные поверхности трения можно восстановить. Толщина выработки компенсируется с помощью наплавки электросваркой под флюсом, плазменного напыления твердых сплавов, газотермичекого напыления и др. Затем коленвал шлифуется, «доводится» до необходимых ремонтных размеров. Это технологически сложный процесс, его лучше доверить специалистам.

Автоматизированное газо-термическое напыление шеек и балансиров коленчатого вала

Качественно выполненное восстановление и шлифовка коленвала может обеспечить 100% ресурса его работы. Следует учитывать, что с увеличением ремонтного размера коленчатый вал может сместиться со своего заводского посадочного места. Потребуется точная установка коленвала с подборкой вкладышей. Коленвал с критическими повреждениями или осевым искривлением придется поменять.

Замер осевых смещений коленвала с помощью щупа

Комплект измерительных стальных пластин щупов

Повышенное содержание металлической стружки в фильтре и поддоне указывает на износ пар трения. В таких случаях нужно срочно найти причину образования такой стружки.


Диаметр шеек коленвала можно измерить обычным микрометром. Параметры разбалансировки, биений и осевых люфтов коленчатых валов определяют с помощью специальных индикаторов. Для этого нужно либо разместить вал на специальный стенд или станок, либо установить индикатор с магнитным штативом на блок двигателя. Замер выполняется при вращении.

Стенд с установленным индикатором часового типа для замера биений коленчатого вала

Индикатор часового типа, установленный на блок двигателя

Для определения зазора между шейками коленчатого вала и подшипниками применяют калиброванную пластиковую проволоку и бумажный шаблон со специальной шкалой. Способ довольно прост и доступен. Кусочек проволоки устанавливают на обезжиренную поверхность шейки коленчатого вала. Для ее фиксации можно применить небольшое количество густой смазки. Затем шейка накрывается подшипником и крышкой. Крышки обтягиваются, проволока внутри раздавливается на плоскости шейки (резьбовые соединения нужно затягивать динамометрическим ключом). Болты раскручивают и снимают крышку. Далее остается измерить ширину расплющенной полоски шаблоном. Значение будет соответствовать достаточно точному значению зазора.

Измерение зазоров между шейкой и подшипником с помощью калиброванной проволоки и шаблона

Замена сальника коленвала: подробная инструкция

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует выяснить, замена какого сальника коленвала необходима. В двигателе есть:

  • Задний уплотнитель. Это крупногабаритная деталь. Обычно замена заднего сальника коленвала требуется нечасто, ведь срок его службы достаточно большой.
  • Передний уплотнитель. Его размеры немного меньше, точно так же, как и срок его службы. Передний сальник выходит из строя гораздо чаще, чем задний.

Как определить, какой именно уплотнитель пришел в негодность? Для этого осмотрите поддон и блок КПП, чтобы узнать, в какой части двигателя наблюдается протечка.

Определить, нужна замена задних сальников коленвала или передних, поможет вытекшая смазка. Просто возьмите немного масла и капните его в емкость с водой. Если это смазка из КПП, то она растечется по поверхности воды. Масло из двигателя не изменит форму капли даже в воде.

Теперь приступаем к осмотру уплотнителей. Ваша цель найти протечку

Обратите внимание, в каком состоянии находится прокладка масляного насоса. Так как эти детали расположены недалеко друг от друга, может показаться, что протек уплотнитель, хотя на самом деле требуется замена прокладки маслонасоса.

Технология замены сальника коленвала следующая: вначале устанавливается новый передний уплотнитель, который находится со стороны привода газораспределительного механизма. Затем меняется уплотнитель со стороны КПП.

Как выполнить замену сальника коленвала? Есть два пути: простой и сложный. Первый придумали автовладельцы, стремящиеся как можно быстрее произвести ремонт. Второй способ разработали специалисты, и именно его мы и опишем далее.

Что необходимо сделать:

Загоняем транспортное средство на эстакаду, надежно фиксируем его. Убираем защиту двигателя, а также крышку газораспределительного механизма. Снимаем клеммы аккумулятора, а затем сливаем моторное масло. Демонтируем шесть болтов, защищающих моторный отсек справа. Ослабляем ремень генератора, затем демонтируем его. После того как переднее колесо справа будет снято, нужно включить низкую передачу. Потребуется ключ на девятнадцать, с его помощью аккуратно, чтобы не сорвать, ослабляем болт крепления шкива Затем полностью откручиваем его и убираем шкив коленвала. Обратите внимание! Следует положить в надежное место шпонку коленвала, если она потеряется, шкив не будет нормально функционировать. Затем устанавливаем поршень 1-го цилиндра в верхней мертвой точке. Чтобы контролировать его местоположение, посмотрите на метку в люке маховика ДВС, а также на метку на валу ГРМ Это нужно сделать, когда переднее колесо поднято и включена 5-я передача. После этого ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем ремень ГРМ. Чтобы снять нижнюю крышку картера сцепления, откручиваем болты креплений

Демонтировать ее следует вместе с прокладкой. Далее откручиваем 16 болтов крепления крышки картера мотора, снимаем ее. Важно! Прокладку при сборке следует установить новую. Теперь приступаем к демонтажу маслоприемника от масляного насоса, а также коренного подшипника. Чтобы сделать это, откручиваем болты крепления на десять. Используя 2 отвертки, удаляем с вала зубчатый шкив, откручиваем болты крепления маслонасоса

Он снимется вместе с сальником коленвала. Вытащить уплотнитель получится легко, если использовать что-нибудь острое. Чтобы новый сальник легче вошел, смажьте его маслом. Запрессовать уплотнитель можно, используя оправку либо старый сальник. Устанавливаем снятые детали в обратном порядке.

Последовательность работ по замене коленчатого вала

1. На «венец» маховика установить фиксатор коленвала MP 1-223 (он будет препятствовать вращению коленвала). Положение А для затяжки, В — для ослабления.

2. Открутить болты крепления маховика 15, демонтировать маховик.

3. Открутить болты 13 и, вытащив установочный штифт, демонтировать колесо датчика коленвала.

4. Открутив по периметру болты 1 и 17, демонтировать прижимной передний фланец 3, передний сальник 2, промежуточную пластину 16, уплотнительную прокладку 18.

5. Раскрутить болты 10, демонтировать крышки коренных шеек, верхние половинки подшипников 7 и полукольца 8.

6. Выполнить выемку вала 6 из блока двигателя, убрать нижние части подшипников 4 и полуколец.

7. Произвести дефектовку, шлифовку, балансировку коленчатого вала. Выполнить очистку постелей коленвала и блока двигателя.

8. Установку коленчатого вала выполнить в последовательности, обратной разборке. При монтаже колеса положения коленвала выполнить контроль размера превышения установочного штифта 11 согласно со схемой проверки.

Схема проверки установочного штифта 1-колесо положения коленвала, 2-болты крепежа,3- установочный штифт а = 2,5…3,0 мм

9. После монтажа коленчатого вала в блок двигателя произвести контроль биений.

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

  1. Естественный износ. В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ваз 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. как поменять передние колодки на киа рио 2014 г.В.? Всё очень просто, не нужно обращаться к. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
  2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
  3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
  4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя. Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.


Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.

Как правильно снять шкив

Как уже говорилось, шестерня коленвала ваз 2114 закреплена довольно серьезно, а потому к процессу демонтажа следует подготовиться основательно.

домкрат; башмаки; плоская монтировка; набор ключей; отвертки с плоским шлицем; набор торцевых головок; удлинитель для головок.

Саму операцию лучше всего выполнять на специальной площадке, оборудованной подъемником.

После того, как нужный инструмент подготовлен, рассмотрим — как открутить шкив коленвала на ваз 2114.

Фиксация маховика

Выполнять эту процедуру следует строго в указанной ниже последовательности, дабы избежать возможных ошибок и нечаянных повреждений механизмов авто:

Установить автомобиль на площадку или эстакаду и зафиксировать его. Ослабить болт регулировки натяжения ремня генератора. Выкрутить стопорный болт генератора. Поднять машину при помощи домкрата. Демонтировать переднее правое колесо. Убрать ремень генератора. Зафиксировать маховик в неподвижном состоянии (лучше всего для этой цели применить отвертку, которую следует вставить в отверстие под заглушкой, расположенной с боковой стороны трансмиссии). Демонтировать ремень газораспределительного механизма (предварительно установив метки его положения). Пропитать на сколько это возможно резьбу крепежного болта шкива при помощи «ВэДэшки» или другого состава, активно влияющего на слой окислов (для большей надежности можно подождать некоторое время, после чего повторить процедуру еще раз). Надеть на крепежный болт подходящую головку с удлинителем и провернуть фиксирующий болт против часовой стрелки так, чтобы он сдвинулся с места (если сделать это усилием руки не удается, следует воспользоваться молотком или поленом, нанося аккуратные удары по удлинителю головки). Открутить крепежный болт (после того, как он будет удален, следует обратить внимание на присутствие шпонки, расположенной на валу. Она легко вынимается, поэтому ее следует сразу убрать в надежное место, дабы не потерять в процессе дальнейшего демонтажа). Снять шкив коленчатого вала при помощи специального съемника.. Шпонка коленвала Обратная установка шкива производится точно также, но в обратной последовательности

Шпонка коленвала Обратная установка шкива производится точно также, но в обратной последовательности.

Прочитав порядок съема, некоторые водители могут — что делать, если в наличии специального съемника нет (тем более, что снимать шкив коленвала приходится крайне редко, поэтому такой инструмент можно найти далеко не в каждом гараже).

Выход из этой ситуации довольно простой — следует взять пару плоских монтировок (либо мощных отверток с плоским шлицем), которые следует аккуратно просунуть между коленчатым валом и его шкивом. Постепенно раскачивая этот инструмент взад и вперед, сначала стронуть шкив с места, а затем, продвинув его к краю вала, снять полностью.

Использование монтировки для снятия шкива

Как уже говорилось выше, установка старого (либо в случае замены — нового) шкива коленчатого вала производится точно в такой же последовательности, как и его съем.

Единственное, о чем следует помнить — перед тем, как приступить к установке этой детали, ее посадочное место следует обильно смазать солидолом либо другой близкой по консистенции смазкой, а затяжку крепежного болта следует выполнять с максимально возможным усилием.

Статьи по теме

Порвался ремень генератора: что делать в такой ситуации Защита картера двигателя: мнения экспертов и автолюбителей Сколько антифриза в системе охлаждения, и почему так важно знать его уровень Ремонт турбины на дизельном двигателе: все проще, чем кажется Уровень масла в двигателе: как правильно замерить и что делать при резком колебании Ремонт дизельного мотора по всем правилам Как часто надо менять масло в двигателе: рекомендации завода-изготовителя и специалистов Присадки для бензиновых двигателей: использовать или нет Присадки для дизельного двигателя: их виды и критерии выбора Объем масла в двигателе: как выяснить, сколько нужно Замена масла в двигателе: когда это нужно делать и как Чистка топливных форсунок для бесперебойной работы двигателя Сколько масла заливать в двигатель: как не испортить мотор Какое масло заливать в двигатель: общие советы и конкретные примеры Какой выбрать антифриз: рейтинг ТОП-11

Устройство двигателя с цепной передачей масляного насоса и ГРМ

Неисправности шестерни коленчатого вала

Распространенными проблемами шестерней коленчатого вала являются:

Естественный механический износ зацепления зубьев. Высокие обороты и вибрации сказываются на поверхностях контакта зубчатых передач. Со временем на шестеренках появляется выробатка, и их заменяют на новые. Выработка на шестерне ГРМ может негативно влиять на фазы газороспределения;

 Износ или повреждение шпоночного паза шестеренок коленвала. Дело в том, что даже незначительный люфт шестерни, который не окажет заметного влияния на работу двигателя, со временем перетечет в проблему. Люфт шестерни коленвала будет увеличиваться

Если не обратить внимание на проблему, шпоночный паз может получить значительные повреждения, что повлечет замену коленвала. 

Разбитый шпоночный паз шестерни коленвала

Замена шестерни коленчатого вала

Проще всего снять шестерню с коленчатого вала, если сам вал снят с двигателя. Как правило, шестерни устанавливаются на вал с натягом, поэтому потребуется съемник. Последовательность следующая:

  1. установить съемник и вращая его шток, постепенно «выпрессовать» шестеренку;
  2.  снять шестерню с вала, удалить шпонку, осмотреть шпоночный паз на валу.

Замена шестерни коленчатого вала

Замена шестерни коленчатого вала

Замена шестерни коленчатого вала

Чтобы смонтировать шестерню, потребуется круглая наставка по типу стальной трубки, которая будет легко одеваться на вал. Необходимо:

  1. установить шпонку;
  2. слегка насадить шестерню;
  3. надев трубку на вал, упереть ее в шестерню;
  4. слегка постукивая по трубке молотком, «посадить» шестерню на место.

Если требуется только замена шестерни, это можно сделать и не снимая двигатель с коленвалом. Снятие шестерни коленвала необходимо выполнить после полного остывания двигателя и обездвиживания автомобиля.

Рассмотрим процедуру замены шестерни ГРМ двигателя ВАЗ 2110.

  1. Первым делом необходимо снять кожух механизма ГРМ;
  2. Затем установить механизмы ГРМ по меткам на шкиве коленчатого вала и распределительного вала (это необходимо, чтобы не сбить такт работы двигателя);
  3. Если вы все сделали верно, должны совпасть метки на маховике. Чтобы это проверить, снимите резиновую заглушку на КПП;
  4. Затем необходимо зафиксировать вращение двигателя. Для этого лучше использовать специальные фиксаторы. Если такой возможности нет, можно вставить обычную плоскую отвертку в смотровое окно КПП;
  5. Открутить шкив, снять его;
  6. Проконтролировать положение метки на звездочке ГРМ;
  7. Ослабить натяжной ролик ремня ГРМ, снять ремень;
  8. Снять шестерню коленчатого вала, осмотреть шпоночный паз;
  9. Выполнить сборку узлов и механизмов в порядке, обратном разборке, контролируя метки ГРМ.

Снять кожух механизма ГРМ

Снять кожух механизма ГРМ

Установить механизмы ГРМ по меткам на шкиве

Установить механизмы ГРМ по меткам на шкиве

Снять резиновую заглушку на КПП

Снять резиновую заглушку на КПП

Открутить и снять шкив

Открутить и снять шкив

Проконтролировать положение метки на звездочке ГРМ

Снять ремень ГРМ

Снять ремень ГРМ

Виды дефектов постелей коленвала

На коленчатом вале часто встречается дефект цилиндрических поверхностей (элипсность) – для обнаружения дефекта следует измерять форму поперечного сечения и сравнить с номинальными размерами. При замерах обнаруживается, что в направлении, совпадающем с направлением перемещения поршней, происходит увеличение диаметров всех отверстий в сравнении с номинальным значением. Деформации подвергаются коренные крышки.

Износ постелей коленчатого вала мы рассматриваем на примере двигателя с чугунным блоком. У двигателей с блоками цилиндров из других более легких сплавов после аналогичного пробега в 300 тысяч километров наблюдается другая картина. В таком случае обычно отверстия постелей увеличиваются в размерах, что приводит к их эллипсности. Для определения отклонений мы делаем замеры в плоскости разъема опоры и такие же замеры перпендикулярно ей, после чего получаем разность диаметров, которая равна до 0,05 мм.

Причиной эллипсности постелей коленвала может быть нарушение нормальной смазки коренных подшипников. Нарушение смазки приводит к повышению температуры в месте контакта шейки коленвала и вкладыша, в последствие нагревается и постель коленвала. Вследствие ослабления элементов опор вала (болтов, крышек), наблюдается нарушение геометрии отверстия.

Повышение температуры сопровождается расплавлением антфрикционного слоя, что может привести к прихвату вкладыша. Прихват вкладыша (проворачивание вкладыша) вызывает сильный износ опорных поверхностей. Как следствие одна из опор, с худшими условиями смазки, получает сильные повреждения.


С этим читают