Внутренний зазор и предварительный натяг подшипников

Содержание

Как выбрать преднатяг дифференциала

Можно установить преднатяг от 5 до 11-12, но это максимальные значения устанавливают для спортивных автомобилей. Среднее значение 7-8 кг.


Чем выше установленное значение, тем раньше и быстрее срабатывает дифференциал. Это очень удобно во время управления по бездорожью, но довольно опасно во время езды на хорошей дороге

Это важно, если в автомобиле установлена самоблокировка в передний мост, так как это может привести к ненужному рывку на руле

Если вы эксплуатируете автомобиль большую часть времени по бездорожью, то установленный больший преднатяг дифференциала отлично будет помогать преодолевать дорожные препятствия.

Если, в основном, эксплуатация автомобиля проходит по, относительно, хорошим дорогам, то надо устанавливать предварительный натяг поменьше.

Выбор варианта дифференциала для Лады Гранта. Со штатным дифференциалом поднятое домкратом колесо вращается, которое на земле стоит. С новым самоблокирующимся дифференциалом Val-Racing с установленным натягом 6 кг поддомкраченный автомобиль поехал, так как колесо, которое на асфальте тоже вращается.

Как выбрать блокировку для своего автомобиля (очень полезное видео-советую посмотреть).

 Тест-драйв автомобиля НИВА с винтовыми блокировками

https://youtube.com/watch?v=Jmc1oj8i9N4

Как можно измерить подручными средствами установленный преднатяг на автомобиле

Причины неисправности АКПП — типичные

Кулисы рычага

В автоматических коробках старого типа, которые имели механическую связь селектора непосредственно с трансмиссией, зачастую из строя выходит кулиса рычага АКПП, что приводит к невозможности изменения режимов работы трансмиссии. Ремонт в данном случае заключается в замене сломавшегося селектора и кулисы коробки передач. Проявляются подобные поломки затруднением передвижения селектора автоматической трансмиссии. В конечном счете, рычаг перестает двигаться и требуется производить ремонт АКПП. У отдельных модификаций автоматических трансмиссий провести данную работу возможно без демонтажа самой коробки передач с автомобиля, что несколько упрощает ремонтные работы.

Подтекает масло

Распространённой неисправностью автоматической коробки передач является наличие подтёков масло из-под уплотнительных прокладок. Именно поэтому автовладельцу рекомендуется осуществлять регулярный осмотр состояния коробки передач на подъёмнике или гаражной яме. При наличии каких-либо масляных подтёков на самой коробке передач необходимо обратиться к опытным специалистам. В данном случае устранение подобные проблем не представляет особой сложности и заключается в замене уплотнительных прокладок и смене трансмиссионного масла.

Регулярно проводите осмотр автомобиля на наличие подтеков на поддоне

Блок управления

В отдельных случаях могут отмечаться проблемы с блоком управления коробки передач. Блок управления может неправильно выбирать обороты для переключения передач или же самостоятельно блокировать работу трансмиссии. Устранение поломок связанных с работой блока управления и электрической части трансмиссии заключается в замене вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.

Проблема с ЭБУ (Блок управления) — решается заменой блока

Неполадки с гидроблоком

Такие неисправности могут возникуть в ряде случаев. Например — неправильная эксплуатация коробки передач. Когда автолюбитель не прогревает автомат, а незамедлительно начинает движение. Симптомы — вибрации, толчки, удары. В некоторых случаях автомобиль отказывается ехать. На современных машинах нисправность с ГБ сигнализируется на бортовом компьютере.

Проблема с гидротрансформатором

Такие неполадки решаются исключительно ремонтом. В целом такие работы дешевле, чем по гидроблоку и ЭБУ. Симптомы такие: стук, шуршащие звуки, вибрация, страдает динамика авто, при замене масла в коробке — обильная стружка в поддоне.

Как снять редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Разобрать редуктор и заменить в нём всё необходимое (или поменять редуктор целиком) автовладелец может самостоятельно, сэкономив таким образом около 1500 рублей (примерно столько стоит эта услуга в автосервисе). Вот что потребуется для работы:

  • комплект торцевых головок и длинный вороток;
  • набор рожковых ключей;
  • набор накидных ключей;
  • съёмник для задних полуосей;
  • отвёртка с плоским жалом.

Последовательность работы

Перед началом работы из заднего редуктора обязательно сливается масло. Для этого достаточно отвернуть пробку на корпусе заднего моста, предварительно подставив под него какую-нибудь ёмкость.

  1. Автомобиль устанавливается на яму. Задние колёса поднимаются с помощью домкратов и снимаются. Передние колёса при этом должны быть надёжно зафиксированы.
  2. После снятия колёс откручиваются все гайки на тормозных барабанах и снимаем их крышки. Открывается доступ к тормозным колодкам.

  3. При наличии торцевой головки с длинным воротком можно открутить гайки, удерживающие полуоси, не снимая тормозных колодок.

  4. Когда все четыре гайки на полуоси будут выкручены, полуось извлекается с помощью съёмника.

  5. После извлечения полуосей откручивается кардан. Чтобы его открутить, потребуется рожковый ключ на 12. Кардан держится на четырёх болтах. После их выкручивания кардан просто отодвигается в сторону, так как снятию редуктора он не мешает.

  6. Рожковым ключом на 13 откручиваются все болты по периметру хвостовика редуктора.
  7. После откручивание всех болтов редуктор снимается. Для этого достаточно просто потянуть хвостовик на себя.

  8. Старый редуктор заменяется новым, после чего производится обратная сборка заднего моста ВАЗ 2107.

Что делать с задним дифференциалом?

У этого компонента автомобиля есть редуктор, регулировка которого бывает необходимой в том случае, если он издает характерный гул. Очень часто автомобилисты слышат его уже на скорости в 30 км/ч. Объяснить причина появления подобного гула можно механическими повреждениями либо же постоянными перегрузками машины. Вам придется снять, осмотреть сателлиты и подшипники, фланцы и сальники. Если эти элементы износились, то они подлежат замене. Если автовладелец не имеет понятия, как выглядит каждая из этих деталей, то он может заглянуть в руководство по эксплуатации.

Регулировку заднего дифференциала необходимо проводить следующим образом. Сначала нужно взять ведущую шестерню, затем шайбу, втулку и подшипники, фланец. После этого гайка затягивается, при этом нужно соблюсти необходимое усилие (можно воспользоваться специальным ключом, который имеет динамометр). Если подобного инструмента нет, то нужно применить мерный рычаг. Каждый миллиметр его хода необходимо проверять давление на него, для этого пригодится безмен

Такая процедура является трудоемкой, хлопотной, однако точность с осторожностью не будут лишними. Гайка затягивается на 1 Н, фланец в это время остается неподвижным

Ведомая шестерня должна быть поставлена в корпус дифференциала, после чего необходимо затянуть болты. С этого момента нужно начинать регулировку люфта. Гайку нужно затянуть до минимального упора, после чего провернуть ведомую шестерню. Допускается наличие люфта, однако он должен быть небольшой. После этого наступает время для последнего этапа.


Автовладелец должен проверить расстояние между болтами при помощи штангенциркуля, потому что необходима точность вычислений. Затем следует зайти с иной стороны плоскости, а после затянуть все гайки на 1 паз. Затем вновь измеряется расстояние между болтами, оно должно измениться максимум на 2 мм. Остается только проверка шестерни на наличие люфта, он должен быть неизменным. Иногда автовладельцам также приходится проводить регулировку сателлитов дифференциала.

https://youtube.com/watch?v=oz5vA7xqAQ0

Предварительный натяг

Для повышения точности и жёсткости подшипниковых узлов, устранения люфтов и улучшения виброакустических параметров, рекомендуют установку подшипников с предварительным натягом. Преднатяг, т.е. заданная осевая нагрузка, компенсирует зазоры подшипника, создаёт упругую деформацию между максимально возможным количеством тел качения подшипника и его кольцами, предотвращает их проскальзывание. Типичные примеры применения преднатяга — это небольшие быстроходные электродвигатели, шпиндели станков и т.п.

Правильно рассчитанный преднатяг может заметно увеличить долговечность подшипников шпинделя станка во всём диапазоне скоростей вращения. Величина преднатяга рассчитывается при разработке дизайна шпинделя, причём в расчёте нужно учесть сложную динамику, тепловой баланс, а также их влияние на величину натяга при высоких скоростях вращения шпинделя. Центробежные силы, действующие на тела качения, прижимают их к наружному кольцу подшипника, увеличивая преднатяг от лёгкого до среднего или сильного. Без учёта этих процессов, увеличивающих крутящий момент и нагрев подшипника, можно не продлить, а сократить срок его службы. Неверно рассчитанный преднатяг, повышенная нагрузка, нагрев и ускоренный износ тел качения уменьшают ресурс подшипника.

Классификация преднатяга:

L — легкий преднатяг;

M — средний преднатяг;

S — сильный преднатяг.

Сегодня отсутствует единый стандарт, нормирующий преднатяг, и разные производители подшипников используют различные его определения. Код класса преднатяга может включаться в обозначения подшипников.

Замена подшипника дифференциала

Замена подшипников ваз 2110

Ну, вот и дошли до дифференциала, который следует также извлечь из коробки. Далее делаем следующее:

выводим из дифференциала полуосевые шестерни, поворачивая для этого на 90 градусов сателлиты;

Дифференциал ваз 2110

  • берем специальный съемник и извлекаем стопорное кольцо, которое сидит в оси сателлитов (в редких случаях можно использовать и плоскогубцы с тонкими зубьями);
  • после снятия стопорного кольца, легко выйдет ось сателлитов и вместе с ней сами сателлиты;
  • берем головку нужного размера и удлинитель;
  • начинаем отворачивать болты, которые фиксируют ведомую шестерню к корпусу дифференциала;
  • после этого ведомая шестерня выводится с корпуса (можно использовать для извлечения молоток).

На данном этапе нужно остановиться и начать тщательно осматривать рабочие поверхности снятых деталей. Осмотру подлежат сателлиты, полуосевые шестерни, сферические поверхности корпуса дифференциала и т.д. Если обнаруживаются мелкие неровности, то их следует устранить наждачной бумагой маленького номера. Если же детали имеют значительные неровности, то нужно их заменить.

Теперь следует хорошенько осмотреть посадочные места подшипников дифференциала. Если замечена значительная выработка данных мест, то замене подвергнуться должен корпус, а если наличествует питтинг (раковины) на беговых дорожках и телах качения, а также следы вдавливания и повреждения сепараторов, заменяются подшипники. Продолжаем:

берем специальный съемник;

  • спрессовываем подшипники с дифференциала;
  • затем выпрессовываем также наружные кольца из картера КПП.

Ваз 2110 замена подшипника

Наружные кольца также выпрессовывают съемником, но уже другим. Если он отсутствует, то для начала выпрессовывают манжеты полуосей, которые впоследствии заменяют на новые. После этого наружные кольца извлекаются с помощью бородка.

Если нужно, то заменяем и шестерню, отвечающую за привод спидометра(см.Как выполнить правильно ремонт спидометра). В этом случае спрессовать подшипник можно так, чтобы не разрушить его. Для этого берутся две отвертки, и прикладывается одновременное усилие к внутреннему кольцу.

Дифференциал и его установка

Дифференциал, после того, как будут заменены подшипники, собирается обратно. Чтобы процесс замены прошел без затруднений рекомендуется использовать видео обзоры и инструкции, которых на сегодня полно в сети Интернет. Не лишним будет просмотр фото и картинок подходящих, ведь замена своими руками любит больше наглядных примеров. Инструкция, представленная выше, идеально поможет в работе, так как все описано в ней подробно. Самостоятельная замена, это неплохой шанс сэкономить на ремонте, ведь цена на него в автосервисах, как известно, высокая.

Tampilkan kontrol pemutar

  • Dipublikasikan tanggal 15 Sep 2017
  • Регулировка Подшипников Дифференциалов производится при замене картеров КПП, дифференциала и подшипников.

Что нужно знать автовладельцу

Водителям крайне необходимо:

  • не забывать активировать блокировку дифференциала перед отправкой в дорогу;
  • дабы проходимость была максимальной, оснастить колеса шинами с глубоким протектором;
  • помнить, что при постоянном использовании система быстро изнашивается и требует замены, стоимость которой не самая привлекательная.

Также отметим, что применение блокировки дифференциала негативно влияет на управляемость и оказывает дополнительные нагрузки на трансмиссию, хотя достоинств у этой системы достаточно много. Если ваш автомобиль попал в труднопроходимую зону, то при наличии данной системы он быстро и незаметно «проскочит» через препятствия.

В любом случае, если вы никогда не пользовались этой возможностью, вам придется какое-то время к ней привыкнуть, так как ее наличие при управлении машиной ощутимо. Подводя итоги, отметим, что блокировка дифференциала значительно помогает машине преодолеть бездорожье, но эта система имеет свои минусы, поэтому использовать ее или нет зависит от личных предпочтений водителя.

Устройство подшипника дифференциала

Конический подшипник относится к виду подшипников качения и представляет собой конструкцию, состоящую из двух колец в форме усечённого конуса с беговыми канавками. Между ними располагается сепаратор с роликами. По форме они бывают цилиндрическими, коническими, бочкообразными, игольчатыми и витыми. Конические по своей конструкции делятся на однорядные и двухрядные.

Как элемент механизма подшипник дифференциала способен работать в условиях больших нагрузок и скоростей вращения. Поэтому конические подшипники входят в состав как узлов букс для железнодорожного транспорта, так и ступичных элементов автомобиля.

Признаки неполадок редуктора

Задний редуктор относится к надёжным механизмам классических «Жигулей» и поломки с ним случаются нечасто. Однако, как и у любого другого агрегата, у него могут быть свои неисправности, которые определяются по характерным признакам. На них стоит остановиться более подробно.

Шум при ускорении

Если во время разгона наблюдается посторонний звук из места установки редуктора, то к его возникновению могут привести:

  • выработка или неверная регулировка подшипников дифференциала. Потребуется демонтаж, разборка и диагностика деталей с последующей регулировкой;
  • неправильное зацепление зубьев шестерён главной пары. Устраняется правильной регулировкой;
  • недостаток смазки в редукторе. Нехватка масла в картере восстанавливается, после чего проверяется, нет ли подтекания в местах установки уплотнительных элементов.

Шум при ускорении и торможении мотором

При проявлении шума как во время разгона, так и при торможении силовым агрегатом, причин может быть не так уж много:

  • выработка либо поломка подшипников конической шестерни главной пары. Устраняется путём замены вышедших из строя элементов;
  • неправильная регулировка зазора между коничкой и планетаркой. Механизм нуждается в диагностике и замене повреждённых деталей, а также в установке требуемого зазора между зубьями шестерён.

Видео: как определить источник шума в заднем мосту

Стук, хруст при движении

Если редуктор начал издавать нехарактерные для его нормальной работы звуки, то точно диагностировать поломку можно будет только после разборки узла. Наиболее вероятными причинами появления хруста либо стука могут быть:

  • поломка зуба на шестернях главной пары;
  • большой износ главной пары;
  • неполадки либо неправильная регулировка подшипников конической шестерни.

Шумы при повороте

Шумы в редукторе также возможны при повороте автомобиля. Основными причинами такого явления могут быть:

  • тугое вращение сателлитов либо появление на их поверхности задиров. Устраняется заменой повреждённых деталей либо обработкой шероховатостей наждачной бумагой. Если дефект удалить не получается, вышедшие из строя детали подлежат замене;
  • заедание полуосевых шестерён. Если шестерни имеют едва заметные повреждения, производят их зачистку наждачной бумагой. Элементы со следами большого износа заменяют новыми;
  • неверно выставлен зазор между шестернями дифференциала. Необходимо установить правильный зазор между шестернями;
  • неисправность полуосевых подшипников. Шарикоподшипники нужно заменить на новые.

Стук в начале движения

Появлению стука в заднем редукторе ВАЗ 2106 в начале движения могут сопутствовать:

  • большой зазор между шлицами вала конической шестерни и фланца. Необходимо осмотреть состояние обеих деталей. При обнаружении значительной выработки на шлицах, элементы подвергают замене;
  • увеличенный зазор между зубьями шестерён главной пары. Проблема «лечится» регулировкой зазора;
  • большая выработка посадочного места под ось сателлитов в коробке дифференциала. Коробка нуждается в замене;
  • ослаб крепёж реактивных тяг задней балки. Необходимо осмотреть и подтянуть крепление.

Заклинило редуктор


Иногда РЗМ может заклинить, т. е. крутящий момент на ведущие колёса передаваться не будет. Причины, которые могут привести к такой неисправности, сводятся к следующему:

  • отсутствие смазки в механизме, которая могла вытечь по причине негерметичности узла;
  • поломка сателлитов;
  • повреждение подшипника на конической шестерне главной пары.

Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Подтекание масла можно определить не прибегая к разборке редуктора, но выявить остальные неисправности без этой процедуры не удастся. Если после разборки на шестернях будут обнаружены задиры, поломанные зубья либо видимые повреждения подшипника, то детали нуждаются замене.

Течь масла

Утечка смазки из редуктора «шестёрки» возможна по двум причинам:

  • выход из строя сальника хвостовика;
  • повреждение прокладки между редуктором и чулком заднего моста.

Чтобы точно определить, откуда подтекает масло, необходимо вытереть смазку ветошью и через некоторое время осмотреть редуктор: место утечки будет заметно. После этого можно будет предпринимать дальнейшие действия — снимать полностью редуктор для замены прокладки либо демонтировать только кардан и фланец для замены манжетного уплотнения.

О появлении течи масла свидетельствует мокрый редуктор в нижней части

Дефектовка шестерён

Первый серьёзный затык случился при выбивании штифта оси сателлитов. Сам штифт оказался из довольно прочной стали и сидел очень туго, да и отверстие было раскернено на совесть. При выбивании гвозди гнулись. Выбивать штифт следует в сторону от ведомой шестерни. В итоге пришёл к такой схеме взял дюбель строительный, которым с пистолета стреляют — у него сталь прочная и твёрдая. Также можно взять хвостовик от ударного бура диаметром до 5 мм. Отрезается пенёк такой длины, чтобы после помещения его в отверстие штифта, он был утоплен на 2-3 мм, это необходимо и достаточно, чтобы бородок не соскочил. Дальше можно дубасить от души, я выбивал молотком в 1,5 кг. Один бородок даже треснул. Размеры штифта следующие:

С одной стороны типа заточен:

Он меня впечатлил, поэтому обратно его же и поставил. После замены шестерён, не забываем раскернить отверстие:

заваривать ось шестерён не рекомендуется, так как от постоянных ударных нагрузок и термического сжатия/расширения шов скорее всего раскрошится и повредит главную пару. Если посадочные места оси не сношены и штифт сидит туго, то проблем с выпадением оси быть не должно.

    Перед снятием шестерён замеряем зазор между полуосной шестерней и корпусом дифференциала:

Получилось 0,85 мм. Зазоры полуосных шестерён не связаны между собой, так как разделены осью сателлитов. Далее оцениваем состояние оси сателлитов, как и шкворень, она снашивается с одной стороны:

Сколько штангеном не мерял, износа более 1 десятой не намерял

Субъективно максимальный износ порядка 8 соток. Соответственно любые действия по замене оси посчитал нецелесообразными, тратить несколько часов на изготовление новой оси явно не стоило этих 8 соток:

Тем не менее обратил внимание, что с одной стороны износ сателлитами был больше:

А сдругой соответсвенно меньше:

Логично предположить, что больше ось сношена при вращении, соответствующем движению автомобиля вперёд. При сборке я ось развернул, теперь при движении вперёд нагрузка будет на менее сношенную сторону оси сателлитов.

    Далее оцениваем состояние сателлитов:

Забегая вперёд скажу, фатального износа не было нигде, сносилось везде по чуть-чуть, а в итоге набралось по самое не балуй. Даже визуально большого износа не видно, на оси сателлиты люфтили практически одинаково:

    То же самое касалось и износа полуосных шестерён:

А вот со шлицами получился хэппи-энд

Вот сношенные шлицы, обратите внимание на соотношение длины впадины и выступа, разница где-то в 1,5 раза:

У новой шестерни паз и шип одинаковы:

Более того при примерке дифференциала на полуосях, перед его установкой для снятия приходилось поддевать отвёрткой, настолько туго сидели шестерни на полуосях:

В итоге в очередной раз похвалю инженегров ГАЗа — шестерни сделаны из наименее прочного металла, и изнашиваются в первую очередь именно они, а не полуоси. Сами же шестерни и дешевле и меняются проще.

    Собрал дифференциал с новыми шестернями и замерил полученный зазор:

Получилось 0,6 мм, что несколько превышает допустимый зазор в 3-5 соток 🙂 . Тут на помощь пришли регулировочные шайбы дифференциала УАЗ. Они бывают толщиной 0,25 и 0,5 мм:

Несмотря на то, что они меньше по площади, чем шайбы полуосных шестерён, я думаю их хватит не на один десяток тыс. км. Сами штатные шайбы за 100 тыс. км. сносились менее чем на 0,1 мм. :

Сперва оптимистично добавил шайбы в 0,5 мм, но с ними даже не смог поставить сателлиты, так что ограничился шайбами в 0,25 мм. В итоге зазор стал допустимым 3-5 соток:

Причём щупы надо вставлять в диаметрально противоположных местах:

    После сборки все шестерни вращались свободно:

Этапы корректировки

  1. После того как расстояние скорректировано, необходимо проверить люфт на оси. Для этого крепится указатель на штатив, упирается щуп в торец ведомой шестерёнки. Производится замер люфта, а деталь покачивается по направлению оси.
  2. Гайкой для регулировки, которая находится на противоположной грани от ведомой шестерёнки, выставляется люфт на оси от 0,055 до 0,035 мм.
  3. Затем поджимается гайка и выставляется предварительный натяг: 0,1 мм, если пробег подшипников не более 10 тыс. км; 0,05 мм – если больше 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз равен “сжатию” подшипника на 0,03 мм.
  4. После проведения корректировки нужно затянуть болты на колпаке подшипников и установить стопорные пластины. Ещё раз проверяется боковое расстояние.

Строй-Техника.ру

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:    Автомобили Урал-375д, Урал-4320

Публикация:    Регулировка подшипников дифференциала

Читать далее:

   Регулировка осевого зазора ступицы балансира задней подвески

Регулировка подшипников дифференциала

Исполнители: механик-регулировщик и водитель.

Инструмент и приспособления: ключи гаечные 12, 14, 17, 19, 22 и 24 мм, ключ для гаек дифференциала, шплинто-выдергиватель, индикатор часового типа, съемник полуосей, монтажная лопатка.

Продолжительность работ: 40 мин.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Содержание работ и технические условия

1. Отвернуть болты крепления карданного вала к фланцу ведущего вала главной передачи и отсоединить карданный вал. 2. Отвернуть болты крепления редуктора главней передачи, снять редуктор, предварительно демонтировав полуоси. 3. Установить редуктор в приспособлении. 4. Проверить регулировку подшипников дифференциала индикатором, установленным на крышке подшипника дифференциала против обода цилиндрической шестерни. Проверку проводить перемещением дифференциала попеременно в осевом направлении, используя монтажную лопатку в качестве рычага. Осевой свободный ход должен быть не более 0,1 мм.

Рис. 1. Регулировка затяжки подшипников дифференциала

При большем свободном ходе дифференциала необходимо выполнить регулировку, для чего: — снять стопорные пластины регулировочных гаек подшипников дифференциала; — установить индикаторную скобу на крышке подшипника; — затянуть регулировочные гайки, установив в подшипниках нулевой зазор, а затем довернуть каждую гайку на величину одного паза (деформация опор подшипников в этом случае составит 0,15—0,25 мм). Дифференциал .необходимо проворачивать для самоустановки роликов подшипников при затяжке гаек; — закрепить стопорные пластины; — снять индикаторную скобу; — по окончании регулировки гайки крепления крышек подшипников дифференциала довернуть до момента не менее 25 кгс-м и застопорить отгибанием шайб.

5. Снять редуктор с приспособления. 6. Установить редуктор на место, завернуть болты крепления редуктора (момент затяжки 19—23 кгсм). Установить на место полуоси. 7. Присоединить карданный вал к фланцу ведущего вала главной передачи.

Рекламные предложения:

Читать далее: Регулировка осевого зазора ступицы балансира задней подвески

Категория: — Автомобили Урал-375д, Урал-4320

ВАЗ 2110

Купил у соседа. Поэтому в целостности кузова и очень маленьком пробеге не сомневался. Предыдущий хозяин наставил различных прибамбасов – типа датчика дождя, парктроника. Но было бы лучше, если бы он поставил вместо всего этого импортную резину. Которая обеспечит больший комфорт.

А на счет датчика дождя и парктроника, то они на морозе не работают, т.к. все они китайские. Хотя летом парктроник иногда помогает.

По началу автомобиль очень радовал, т.к. был почти новый. Но после того как я за год проехал 30 тыс. км. начались проблемы. При разгоне вылетел на улицу дифференциал! ДА-да господа- ДИФФЕРЕНЦИАЛ. Пробил картер и сателлит с обломанной осью «свалили к черту» из коробки! И это при пробеге всего 50000 км! Хотя стиль езды у меня не рваный. Вскрытие показало, что дешевле купить новую коробку, чем ремонтировать старую.

Еще рейка с нови стучит. Пытались подтянуть – не получилось. В сервисе сказали, что это конструктивный недостаток 16 ой рейки и ремонт надолго от этой проблемы не избавит. Стук все равно появится. Пока не клинит езжу. Замучил центральный замок – на дверях и багажнике.

Прежде чем закрыть багажник, нужно несколько раз нажать кнопку и несколько раз хлопнуть. А недавно случайно заметил, что задняя левая дверь всегда оставалась открытой, при постановке а/м под охрану.

Оказалось, что привод и тяги замка обросли пылью и усилия электропривода уже не хватало, чтобы закрыть замок.


А какой у десятки климат контроль? Он вообще живет своей жизнью. После запуска двигателя он может сам закрыть кран. Поэтому приходится ставить ручку на 18, а затем поворачивать до значения нужной температуры. Недавно с ужасом узнал, что мастика на ветровом стекле нанесена неравномерно. Просто талончик ТО вылез под стеклом наружу.

Честно говоря в такую машину- такого качества даже вкладываться нет желания.

Для справки: я коробку купил за 12000р. + новое сцепление 2500р + работа 1500р. =16000р.. А например на Субару Форестер гидротрансформатор стоит 18000р. И где, подскажите пожалуйста, экономия. Да и цена у новой 2110 выше чем у Шевроле Ланос в схожей комплектации. И ведь те, кто купит например Лада Приора. За умного точно не сойдет!

Совет автора покупателям ВАЗ 2110 2001 г

Господа! Присмотритесь к «Рено Логан», или к «Шевроле Ланос». Делайте разумный выбор!

  • Большой и продуманный багажник.
  • Хорошая и прогнозируемая управляемость. Отличная обратная связь у руля – за счет кастера.
  • Неплохая противокоррозийная стойкость.
  • Ремонтопригодность, но только ремонтировать надоело.
  • Очень ненадежный автомобиль
  • Неудобная посадка . Отчасти это связано с очень мягкими сиденьями и с непродуманной эргономикой внутреннего пространства.

Дифференциал представляет собой тип механического устройства, который передает вращение от одних элементов коробки передач на 2 других с изменением угловой скорости вращения основных потребителей, делая их движение независимыми.

Основа конструкции дифференциала – модель планетарного редуктора. Этот редуктор выполняют в 3 вариантах:

  • C червячной передачей,
  • С цилиндрической передачей,
  • С конической зубчатой передачей.

Дифференциал в автомобилях ВАЗ моделей 2110 и 2112 имеет коническую зубчатую передачу, которая в свою очередь состоит из следующих комплектующих:

  1. Образец задающего кольца датчика скорости;
  2. Модель сателлита;
  3. Полуосевые шестерни;
  4. Ведомые шестерни в главной передаче;
  5. Центральная ось конструкции сателлитов;
  6. Металлический корпус узла;
  7. Комплект подшипников.

1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/02/clip_image001.jpg» />

Расположение этого неотъемлемого узла в автомобиле зависит от привода ведущих колес. Автомобили марки ВАЗ 2110 и 2112 имеют передний привод, поэтому конструкция дифференциала расположена непосредственно в коробке передач.

Ремонт дифференциала своими руками

Что можно сделать своими силами, чтобы исправить поломку этой детали? Несколько последовательных рекомендаций помогут разобраться с проблемой.

Так как уже говорилось, что дифференциал находится в коробке передач, следовательно, для ремонта этот узел нужно из неё извлечь. Для этого читаем статью, в которой идёт речь о том, как снять дифференциал (шаг №30).

Схема дифференциала ВАЗ 2110

1. Вынимаем полуосевые шестерни, развернув их вокруг оси сателлитов на 90 градусов.

2. Перед тем, как снять сателлиты, нужно удалить стопорное кольцо с их оси.

3. Теперь беспрепятственно можно вынуть ось и два сателлита.

4. Чтобы освободить ведомую шестерню, нужно отвернуть болты крепления в корпусе дифференциала.

5. Отсоедините деталь от корпуса при помощи молотка и зубила.

6. Всё, что отсоединили: сателлиты, их ось, шестерню — внимательно осмотрите на предмет дефекта. Если поверхности этих деталей, и поверхность самого корпуса, имеют неровности или полипы — старательно устраните их мелкозернистой шкуркой.

Будьте готовы к тому, что некоторые дефекты устранить невозможно, а это значит, придется покупать новую деталь.

7

Отдельное внимание уделите ведомой шестерне в КПП. Возможно, мешают нормальной работе дифференциала дефекты этой детали

Если обнаружите значительную выработку зубьев, сколы или выкашивания, то шестерню придется заменить.

Совет: Ведущая и ведомая шестерни продаются вместе (парой). Поэтому, лучше заменить сразу обе. На ведомой, заводом-производителем должно указываться количество зубьев, как первой, так и второй шестерёнки. Однако, «доверяй, но проверяй» — гласит пословица, и для проверки количество зубьев лучше пересчитать и сверить.

8. Проверяйте пригодность подшипников. Об их повреждении говорит питтинг и следы вдавливания на беговых дорожках и телах качения. Вердикт: требует замены.

Внимание! Для успешного ремонта и замены данного узла ВАЗ 2110 и 2112 необходимо приобрести инструкцию, схему и комплект дополнительных инструментов. Если в вашем распоряжении нет этих 2 составляющих, доверить ремонт лучше всего профессионалам в автосервисе

Для регулировки и ремонта вам будут необходимы:

  • Комплект торцовых ключей (головок),
  • Универсальные круглогубцы,
  • Специальный вариант клещей для снятия системы стопорных колец,
  • Тонкое зубило,
  • Обычный молоток.

Этапы ремонта.

Этапы работ по регулировке и замене дифференциала на ВАЗ 2110 и 2112 следующие:

  1. Вначале демонтируйте сам узел непосредственно из КПП.

  2. Поверните центральную ось сателлитов на 90°, после чего с помощью торцового ключа достаньте полу осевую шестерню из конструкции корпуса.
  3. Достаньте стопорные кольца из центральной оси сателлитов.

  4. Вытащите из металлического корпуса саму ось и каждый из 2-ух сателлитов.
  5. Выверните все закрепленные болты в конструкции ведомой шестерни.
  6. Вставьте зубило в появившийся зазор между внутренним кольцом подшипника и торцом коробки дифференциала. Для удобства можете спрессовать ведомые шестерни с металлического корпуса узла.
  7. Далее нужно осмотреть рабочую поверхность комплекта сателлитов, центральной оси, полу осевой шестерни и соприкасающихся с ними поверхности самого корпуса. Мелкая неровность устраняется с помощью мелкозернистой шкурки. Детали, на которых вы обнаружите значительные дефекты, вы должны заменить.

Обязательно нужно проверить ведомую шестерню КПП. При обнаружении сколов, сломов, мелких выкрашиваний или значительного износа зубьев, нужно заменить данную шестерню.

Внимание! На заводе комплект шестерен для главной передачи специалисты подбирают только попарно по характеристике пятна контакта. Именно поэтому замена ведомой шестерни должна сопровождаться и заменой ведущей

При обнаружении неисправностей в подшипниках, необходимо их заменить, предварительно спрессовав их с конструкцией металлического дифференциала при помощи съемника. Остается только впрессовать наружный комплект колец из картера КПП и сцепления с помощью специального съемника. При отсутствии съемника, нужно сначала впрессовать комплект сальников полуосей, а с наружной стороны достать с помощью бородка сами кольца подшипников. При замене всех дефектных элементов останется только собрать дифференциал ВАЗ 2110 и 2112 в обратном порядке. Обязательно перед установкой в коробку передач предварительно смажьте каждую из деталей с помощью любой марки трансмиссионного масла. Ведомые шестерни должны быть установлены наружной стороной маркировки зубьев вверх.

На этом этапы замены и ремонта дифференциала заканчиваются. Останется только регулировка и проверка работы при объезде машины.


С этим читают