Ремонт двигателей в москве

Содержание

Капитальный ремонт двигателя: когда делать


Прежде всего, пробег двигателя до капитального ремонта по целому ряду причин может отличаться на двух абсолютно одинаковых моделях. Дело в том, что на ресурс двигателя сильно влияет качество моторного масла и топлива, стиль езды, своевременность обслуживания и т.д.

Именно по этой причине техническое состояние двигателя, например, с пробегом 200 тыс. км., может оказаться заметно лучше, чем у точно такого же агрегата, который прошел всего 120-130 тыс. км. Получается, определять состояние ДВС только по пробегу не всегда правильно.

На практике далеко не всегда следует отталкиваться и от того ресурса, который заложил сам производитель. Например, если в мануале написано, что изготовитель определяет плановый ресурс на условной отметке в 300 тыс. км., тогда понятно, что даже нормально работающий двигатель с пробегом в 250-270 тыс. км. будет нуждаться в ремонте раньше, чем исправный агрегат с пробегом около 150 тыс.

Хотя и эта информация больше для справки, так как у ответственных владельцев нередко моторы выхаживали и по 350-400 тыс. км при заявленных 300 тысячах. С точностью до наоборот дела обстоят с моторами, которые несвоевременно обслуживаются и находятся в тяжелых условиях эксплуатации. При заявленном условном ресурсе в 300 тыс. такие двигатели часто «умирают» уже к 100-150 тысячам.

Становится понятно, что необходимость капремонта определяет никак не пробег, а общее техническое состояние двигателя. Если речь идет о ДВС, заявленный ресурс которого составляет  все те же 300 тыс. км, при этом на одометре только 120-150 тыс. км

честного пробега, тогда следует уделять внимание реальному состоянию силового агрегата, а не смотреть на цифру пробега и сопоставлять этот показатель с расчетным ресурсом агрегата

Признаки скорого капремонта мотора

Чтобы определить состояние двигателя, такой мотор нуждается в диагностике. Диагностика может быть как углубленной, так и поверхностной. При этом даже по результатам предварительной оценки можно определить, что силовой агрегат совсем скоро или уже сейчас нужно будет перебирать или ремонтировать капитально.

Прежде всего, на серьезные проблемы указывает стук во время работы двигателя как «на холодную», так и «на горячую». Обычно стуки указывают на изношенные вкладыши и шейки коленчатого вала, проблемы с поршнями и т.д.

В случае, когда подобные стуки явно слышны без использования дополнительных приборов (фонендоскоп), а также горит или моргает лампа давления масла (снижение давления в системе смазки), тогда двигатель нуждается в неотложном ремонте.

Повышенный расход моторного масла, а также синий дым из выхлопной трубы во многих случаях указывает на проблемы с ЦПГ (износ цилиндров, поршней, поршневых колец и т.д.). Отметим, что двигатель может «есть» масло по разным причинам, однако чаще всего именно критический износ элементов ЦПГ на моторах с пробегом приводит к перерасходу смазки и масляному выхлопу.

Решение о том, что пора разбирать двигатель (делать капитальный ремонт или переборку) можно принимать в том случае, если одновременно с повышенным расходом масла также отмечено снижение компрессии по цилиндрам, отмечено недостаточное давление масла, особенно на низких оборотах.

Единственное, определиться, получится ли ограничиться только частичной переборкой, а не «капиталкой» всего мотора, можно в том случае, если компрессия упала из-за прогара клапанов, а расход масла  возник по причине проблем с маслосъемными колпачками или залегания поршневых колец. В любом случае, агрегат нужно сначала разбирать и делать дефектовку двигателя.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта Толщина, мм Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1 0,25 80-90%
Ремонт № 2 0,50 70-75%
Ремонт № 3 0,75 65-70%
Ремонт № 4 1,00 50-55%
Ремонт № 5 1,25 40-45%
Ремонт № 6 1,50 Меньше 30%
Ремонт № 7 2,00 Не применяется с 1995 года

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Фото ремонта двигателя своими руками


Также рекомендуем просмотреть:

  • Замена масла в двигателе своими руками
  • Регулятор оборотов своими руками
  • Бампер своими руками
  • Покраска авто своими руками
  • Полировка автомобиля своими руками
  • Полировка фар своими руками
  • Замена порогов своими руками
  • Регулировка карбюратора своими руками
  • Как заменить свечи
  • Багажник своими руками
  • Замена лобового стекла своими руками
  • Замена подшипников своими руками
  • Химчистка салона своими руками
  • Ремонт кузова своими руками
  • Камера заднего вида своими руками
  • Промывка форсунок своими руками
  • Прицеп своими руками
  • Замена сцепления своими руками
  • Ремонт стартера своими руками
  • Ремонт АКПП своими руками
  • Регулировка фар своими руками
  • Минитрактор своими руками
  • Ремонт рулевой рейки своими руками
  • Шумоизоляция автомобиля своими руками
  • Тюнинг ваза своими руками
  • Ремонт генератора своими руками

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

  1. Вкладыши (коренные и шатунные).
  2. Детали поршневой группы.
  3. Пальцы шатунов.
  4. Шатунные втулки.
  5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
  6. Маслосъемные кольца.
  7. Прокладки (полный комплект).
  8. Направляющие втулки и седла клапанов.
  9. Помпа с ремкомплектом.
  10. Фильтр масляный и насос.
  11. Другие попутные детали.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

  1. Разборка ДВС.
  2. Мойка деталей и очистка.
  3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
  4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Стоимость и наши преимущества

Посетите наш автосервис и получите такие выгоды:

  • Использование современного оборудования, что делает ремонт качественным и быстрым.
  • Привлечение к работам исключительно профессиональных сотрудников с большим опытом в ремонте двигателей.
  • Использование качественных комплектующих и расходных материалов при проведении ремонтных работ.
  • Выполнение только тех работ, который действительно необходимы, без обмана и накручивания стоимости.

Узнать точную стоимость можно только после проведения дефектовки, поскольку установить состояние комплектующих иным способом невозможно. Наши цены доступны каждому клиенту и выгодно отличаются от других сервисов. Вы можете присутствовать при проведении ремонта, что позволит убедиться в профессионализме наших сотрудников.

Какой пробег двигателя до капитального ремонта

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Пробег и гарантии при выполнении капремонта

Когда необходимо выполнять капитальный ремонт двигателя? Точную информацию вы найдете лишь в мануале вашего авто. В общих же словах можно ответить так: у отечественных машин пробег до выполнения соответствующих ремонтных работ составляет около 150 тысяч километров, у европейских иномарок — около 200 тысяч, а у «японцев» — 250 тысяч.

Что касается гарантии на выполенные работы, то здесь дело не только и не столько именно в ремонтных процедурах, сколько в качестве используемых при этом запасных частей. Если сказать в двух словах, то они обязательно должны быть с гарантией. К сожалению в наше время купить откровенный брак или подделку. Поэтому старайтесь покупать запасные части в магазинах, имеющих соответствующие лицензии, и желательно у проверенных продавцов. Это сведет к минимуму риски покупки некачественных товаров, а соответственно, увеличит вероятность соблюдения гарантии.

Многие уважающие себя мастерские сами предлагают своим клиентам проверенные, оригинальные и сертифицированные запасные части.

Выполнение капитального ремонта

В настоящее время практически все СТО, выполняющие капитальные ремонты двигателей, дают гарантию на свою работу. Как правило, она составляет 20…40 тысяч километров пробега. Хотя если двигатель отремонтирован хорошо, то проблем не должно возникнуть при значительно больших пробегах. Необходимо помнить, что после проведения капремонта двигатель наиболее подвержен новым поломкам в силу притирки новых деталей и узлов. Поэтому на первых 10 тысячах километров пробега старайтесь ездить в щадящем режиме, без резких рывков, ускорений и не на больших оборотах двигателя.

В связи с тем, что во время капитального ремонта мастерам приходится выполнять много сложных процедур, то время, потраченное на него, может оказаться значительным. Например:

  • Если необходимой запчасти на СТО нет и необходимо ждать ее доставки из-за рубежа, то срок выполнения ремонта может растянуться на 15…20 и более дней (во многом зависит от сроков поставки необходимой детали).
  • В случае наличия необходимых деталей, отсутствия оборудования для выполнения ремонта срок может растянуться на 5…8 дней.
  • Если же на СТО есть обычно капитальный ремонт занимает 3…4 дня, если не возникнет дополнительных препятствий или сложностей.

Желательно перед работой заранее оговорить с мастерами не только стоимость ремонта, но и сроки его выполнения. А лучше заключить официальный договор, имеющий юридическую силу. Это избавит вас от возможных недоразумений в будущем.

Вместо заключения

Напоследок хочется привести такую аксиому: ресурс работы двигателя напрямую зависит от ресурса работы его отдельных элементов. У иномарок ресурс обычно составляет 250-300 тысяч километров, в то время как у отечественных автомобилей только 150 тысяч. Чтобы двигатель работал как можно дольше без поломок, стоит соблюдать правила эксплуатации, которые были установленные заводом изготовителем, и проводить регулярное техническое обслуживание.

Режим эксплуатации

Кроме всего вышеперечисленного, на износ двигателя влияет и то, в каком режиме вы эксплуатируете свой автомобиль. На 30 и более процентов может снизиться ресурс работы вашего авто, если работа двигателя происходит постоянно на максимально-возможных нагрузках и при высоких оборотах двигателя (резкий газ и резкий тормоз — главные враги). Умеренность вождения — очень важный момент в долголетии мотора машины.

Примерно 70% случаев износа мотора случаются по причине некорректного режима пуска двигателя.

Особое внимание здесь стоит уделить холодному пуску, когда в мотор залито масло, имеющее вязкость и температуру, несоответствующие нормам и положенным характеристикам. При коротких зимних поездках на непрогретом двигателе возможно возникновение отложений в смазочной системе двигателя, а также образование коррозии на поршнях, их кольцах и цилиндрах

Водите свою машину бережно, и она прослужит вам верой и правдой много лет. Удачи и будьте аккуратнее!

В статье использованы изображения с сайтов www.remont-motorov.ru и www.pralo-doron.com

Какие действия водителя ведут к скорому капремонту?

Несвоевременная замена масла

Ускоренному износу двигателя может поспособствовать ваша задержка в смене масла и замене масляного фильтра, что приводит к усилению сил трения деталей и механизмов двигателя в более плохих и неблагоприятных для них условиях. Эти силы возникают вследствие того, что происходит снижение главных качественных свойств масла, таких как вязкость, образование присадок, рост отложений на деталях и каналах. Кроме того, образуется большое количество отходных продуктов износа в системе смазки двигателя.

Некачественное масло

Помимо этого, ускорить износ мотора может и некачественное моторное масло.

Некачественные масла, которые не имеют всего комплекса нужных свойств и полезных компонентов в своем составе, повышают способность образования различных смолистых отложений.

Все это может привести к стробированию каналов (как тромб в кровеносных сосудах человека) прохождения масляной смеси, а уже это оставляет детали и механизмы без смазывания — ну и как следствие процесс износа двигателя ускоряется, образуются задиры и заклинивание.

Состояние фильтров

Третьим фактором, влияющим на износ двигателя, является плохое состояние топливного и воздушного фильтров, а также неплотное соединение во впускной системе, которое может привести к проникновению пыли и грязи внутри двигателя, что ускоряет процесс его изнашивания, и в первую очередь моторных цилиндров двигателя внутреннего сгорания и поршня.

Регулировка и мелкие поломки

Еще один фактор, способствующий ускорению процесса износа мотора — позднее устранение различных неисправностей в двигателе и неправильная регулировка его деталей.

К примеру, если распредвал «стучит», то, скорее всего, он будет основным источником в стабильном загрязнении системы смазки.

Кроме того, разрушению поршней двигателя и поверхностей камер сгоранию может поспособствовать:

  • неправильно настроенный угол опережения зажигания;
  • некоторые неточности в работе и неисправности системы впрыска топлива;
  • неисправности в системе контроля за двигателем;
  • неправильно выбранные для вашей модели автомобиля свечи.

Все перечисленное выше может поспособствовать детонации в системе зажигания, и как следствие выходу из строя поршня и камер сгорания. Деформировать головки блока цилиндров может высокий нагрев двигателя в результате поломок в системе его охлаждения. Трущиеся детали мотора могут быстрее «сломаться», если пленка масла в трущихся механизмах и деталях недостаточно охлаждается, она становится менее прочной.

Если автомобиль дизельный, то возможные прогары поршней из-за неисправностей в топливной аппаратуре.

Демонтаж и разборка

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.


Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Услуги

  • Ремонт двигателя
    • Замена ремня, цепи ГРМ
    • Замена маслосъемных колпачков
    • Замена прокладки ГБЦ
    • Замена масла двигателя
    • Замена гидрокомпенсаторов
    • Диагностика двигателя
    • Замена двигателя
    • Замер компрессии двигателя
    • Задний сальник коленвала
    • Передний сальник коленвала
    • Головка блока цилиндров
    • Расточка блока цилиндров
    • Регулировка клапанов
    • Ремонт турбин дизельных двигателей
    • Гильзовка блока цилиндров двигателя
  • Сход-развал
    • Когда делать сход-развал
    • Продольный наклон — угол кастера
    • Развал колёс
    • Схождение колес
  • Ремонт АКПП
    • Замена масла в АКПП полная и частичная, с фильтром и без
    • Ремонт гидроблока АКПП
    • Частые неисправности АКПП
    • Диагностика акпп
    • Замена АКПП
    • Обслуживание АКПП
    • Эксплуатация АКПП
    • Аварийный режим АКПП
    • Ремонт гидротрансформатора
  • Ремонт коробок передач DSG
    • Замена сцепления DSG
    • Ремонт мехатроника S-tronic
    • Замена масла в S-tronic
  • Ремонт МКПП
  • Ремонт вариатора
  • Карданный вал
    • Замена эластичной муфты карданного вала
    • Замена подвесного подшипника карданного вала
    • Балансировка карданного вала
    • Замена крестовины карданного вала
  • Кондиционер и отопитель
    • Заправка кондиционера автомобиля
    • Диагностика кондиционера
    • Замена мотора отопителя
    • Замена радиатора печки
  • Ремонт рулевого управления
    • Ремонт рулевой рейки
    • Замена жидкости ГУР
  • Слесарная мастерская
    • Замена трапеции стеклоочистителя
    • Замена фар
  • Подвеска
  • Шиномонтаж
  • Диагностика

    Диагностика авто перед покупкой

  • Электрооборудование автомобиля
    • Диагностика электрики
    • Замена втягивающего реле стартера
    • Замена диодного моста
    • Замена реле зарядки аккумулятора
    • Замена стартера
  • Тормозная система. Колодки, диски

    Замена тормозной жидкости

  • Трансмиссия
    • Замена выжимного подшипника сцепления
    • Замена масла в мостах
    • Замена сальника первичного вала КПП
    • Замена сальника хвостовика КПП
    • Замена сальника хвостовика редуктора
    • Замена сцепления в сборе
    • Замена трансмиссионного масла МКПП
    • Замена ШРУСа
  • Топливная система
    • Замена бензонасоса
    • Замена бензобака
    • Промывка инжектора на установке GX-200
  • Глушители, катализаторы
    • Замена глушителя
    • Замена гофры глушителя
    • Ремонт гофры глушителя
    • Установка гофры глушителя
    • Замена катализатора
    • Удаление катализатора
    • Ремонт катализатора
    • Ремонт глушителей
    • Диагностика катализатора
    • Обманка катализатора
    • Установка пламегасителя вместо катализатора
  • Стенды
  • Автосервис с НДС
  • Установка автосигнализации

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

Обкатка на холодную на стенде. Холодная обкатка без стенда. Этот способ распространен, особенно в странах СНГ. После подготовки всего необходимого (моторное масло и охлаждающая жидкость залиты) не запуская двигатель катают автомобиль на буксир на 3 скорости 2 часа. Этот способ не желательный

Кстати, очень важное напоминание: моторное масло имеет шифр и обозначения по присадкам, прежде, чем приобретать ее, желательно научиться расшифровывать маркировку моторных масел, после чего можно самостоятельно делать правильный выбор. Горячая обкатка. Этот способ заключается в том, что запускают мотор и на холостом ходу дают ему поработать 3 минуты, потом глушат мотор

И так проделывают несколько раз, только дожидаясь когда двигатель остынет. Затем, после кратковременных запусков запускают мотор и дают поработать 1 час. Во время обкатки осматривают двигатель на герметичность и другие показатели. После обкатки регулируют зазоры клапанов и выставляют нужное зажигание. Если установлено контактное зажигание, то рекомендуется, взамен старого, установить электронное зажигание. Оно уменьшает расход топлива и вырабатывает большое напряжение до 24 килоВольт, в то время как, контактное зажигание способно подавать на свечу не более 18 килоВольт. Благодаря этому даже загрязненные свечи зажигания дают искру. Естественная обкатка. Обкатывается при соблюдении условий: плавная езда, скорость не больше 60 км. После капремонта без установки новых гильз обкатку проводят до 2 тысяч км. Если были установлены новые гильзы, то 4 тысячи км.

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Рисунок 2.2.1 – Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации коленчатых валов:

1-трещины; 2-увеличение длины шатунных шеек; 3-износ шатунных шеек; 4-износ коренных шеек; 5-износ шпоночного паза; 6-износ отверстия под подшипник первичного вала коробки передач; 7-изгиб вала; 8-износ отверстия под направляющий штифт

Результаты обработки микрометражных карт по износу шеек коленчатых валов показали, что только один двигатель из шести № 740 имеет износ близко  предельно — допустимому. Износ этого двигателя в плоскости проходящей через ось коленчатого вала составляет 0,38 мм. У всех других двигателей износ коренных и шатунных шеек коленчатого вала составляет 0,08-0,10 мм. Это в два и более раз меньше предельного значения этих деталей. Полученные результаты лишний раз подтверждает, что большинство двигателей поступают в капитальный ремонт  не по причине естественного износа двигателя, а по причине преждевременного появления трещин, задирав и. т. д. На рисунке 2.2.2 по результатам исследований изображена количественная оценка ресурсных отказов двигателей, %.

А)

Б)

В)

Рисунок 2.2.2 – Количественная оценка ресурсных отказов двигателей, %

А) ЯМЗ-238НБ, Б) КамАЗ-740, В) Д240

Исследования по динамике износа коренных и шатунных шеек коленчатых валов транспортной техники показали, что фактически наработка нового двигателя до отправки в капитальный ремонт, например двигателя КамАЗ-740 составляет 110-160 тыс. км, а между ремонтом 50-70 тыс.км. Хотя согласно ГОСТ 23965-79 ресурс двигателей после капитального ремонта по сравнением с ресурсом нового двигателя должен быть не ниже 80 %. ГОСТ 23965-79 определяет установленные ресурсы до капитального ремонта не менее 350 тыс. км для двигателей с рабочим объемом 11 л и 200 тыс. км- для дизелей автомобилей сельскохозяйственного назначения того же объема (рис 2.2.3)


С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Ремонт двигателя авто цена:

  • Двигатель Замер компрессии двигателя

    от 1 600&nbsp₽ Замена опоры двигателя

    от 800&nbsp₽ Замена помпы двигателя

    от 1 600&nbsp₽ Переборка двигателя

    от 40 000&nbsp₽ Замена поддона картера двигателя

    от 1 440&nbsp₽ Замена гидрокомпенсаторов

    от 5 600&nbsp₽ Замена подушек двигателя

    от 3 520&nbsp₽ Капитальный ремонт двигателя

    от 40 000&nbsp₽ Ремонт двигателя

    от 2 400&nbsp₽ Диагностика двигателя

    Бесплатно при ремонте Техническое обслуживание двигателя

    от 1 600&nbsp₽ Снятие и установка двигателя

    от 7 200&nbsp₽ Промывка двигателя

    от 1 920&nbsp₽ Промывка радиатора

    от 6 400&nbsp₽

  • ГРМ Замена ремня ГРМ

    от 6 720&nbsp₽ Замена цепи ГРМ

    от 11 200&nbsp₽

  • Распредвал Замена распредвала

    от 4 320&nbsp₽ Замена сальника распредвала

    от 1 280&nbsp₽

  • Коленвал Замена вкладышей двигателя

    от 8 000&nbsp₽ Ремонт коленчатого вала двигателя

    от 9 600&nbsp₽ Замена коленчатого вала двигателя

    от 3 360&nbsp₽ Замена переднего сальника коленвала

    от 1 920&nbsp₽ Замена заднего сальника коленвала

    от 9 600&nbsp₽ Расточка коленвала

    от 9 600&nbsp₽ Ремонт кривошипно-шатунного механизма

    от 1 920&nbsp₽

  • Приводный ремень Замена ролика натяжителя приводного ремня

    от 800&nbsp₽ Замена приводного ремня

    от 1 120&nbsp₽

  • Поршни Замена поршневых колец

    от 12 800&nbsp₽ Замена поршневой группы

    от 14 400&nbsp₽ Ремонт цилиндро-поршневой группы

    от 19 200&nbsp₽

  • Цилиндры Замена прокладки головки блока (ГБЦ)

    от 5 600&nbsp₽ Ремонт блока цилиндров двигателя

    от 11 200&nbsp₽ Замена головки блока цилиндров двигателя

    от 11 200&nbsp₽ Ремонт ГБЦ двигателя

    от 9 600&nbsp₽ Хонингование блока цилиндров

    от 8 000&nbsp₽ Расточка блока цилиндров двигателя

    от 6 720&nbsp₽

  • Клапаны Замена направляющих втулок клапанов

    от 4 800&nbsp₽ Замена клапанов с притиркой

    от 17 600&nbsp₽

  • Насос Замена масляного насоса

    от 6 080&nbsp₽ Замена топливного насоса

    от 3 200&nbsp₽

  • Свечи Замена прокладок свечных колодцев

    от 1 280&nbsp₽ Замена свечей накаливания

    от 1 280&nbsp₽ Замена свечей зажигания

    от 1 280&nbsp₽

  • Турбина Замена турбины

    от 4 800&nbsp₽ Ремонт турбины

    от 12 000&nbsp₽ Диагностика турбины

    от 1 120&nbsp₽

  • Система охлаждения Ремонт вентилятора радиатора

    от 1 280&nbsp₽ Замена вентилятора радиатора

    от 1 120&nbsp₽ Замена радиатора охлаждения

    от 1 920&nbsp₽ Замена радиатора двигателя

    от 1 760&nbsp₽ Замена охлаждающей жидкости

    от 1 920&nbsp₽ Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

    от 800&nbsp₽ Диагностика системы охлаждения

    Бесплатно при ремонте Чистка радиаторов

    от 4 800&nbsp₽ Мойка радиатора

    от 1 600&nbsp₽ Ремонт системы охлаждения

    от 5 120&nbsp₽ Ремонт радиаторов охлаждения

    от 1 600&nbsp₽

  • Топливная система Замена топливного фильтра

    от 1 280&nbsp₽ Диагностика топливной системы

    Бесплатно при ремонте Диагностика инжектора

    Бесплатно при ремонте Диагностика бензонасоса

    Бесплатно при ремонте Ремонт инжектора

    от 9 600&nbsp₽ Замена бензонасоса

    от 5 760&nbsp₽ Промывка дроссельной заслонки

    от 3 200&nbsp₽ Промывка чистка топливных форсунок ультразвуковая

    от 5 600&nbsp₽ Промывка чистка инжектора WINS

    от 3 680&nbsp₽ Ремонт топливной системы

    от 800&nbsp₽

  • Промывка радиатора Чистка радиаторов

    от 4 800&nbsp₽ Мойка радиатора

    от 1 600&nbsp₽ Чистка радиатора без снятия

    от 2 400&nbsp₽ Промывка со снятием радиатора

    от 7 200&nbsp₽

  • Промывка Промывка системы охлаждения

    от 2 400&nbsp₽ Промывка топливной системы

    от 3 200&nbsp₽ Промывка дроссельной заслонки

    от 1 280&nbsp₽ Промывка инжектора

    от 3 200&nbsp₽ Промывка систем автомобиля

    от 1 280&nbsp₽

  • Прокладки Замена прокладки клапанной крышки

    от 1 600&nbsp₽ Замена прокладки поддона

    от 1 920&nbsp₽

  • Сальники Замена сальника коленчатого вала

    от 1 920&nbsp₽ Замена заднего сальника коленвала

    от 1 920&nbsp₽ Замена переднего сальника коленвала

    от 1 920&nbsp₽ Замена сальников

    от 1 920&nbsp₽

  • Дополнительные услуги Замена поддона картера

    от 2 400&nbsp₽ Ремонт системы охлаждения

    от 1 600&nbsp₽ Ремонт топливной системы

    от 3 200&nbsp₽ Замена помпы двигателя

    от 1 600&nbsp₽ Замена прокладки клапанной крышки

    от 1 600&nbsp₽ Замена прокладки поддона

    от 1 920&nbsp₽ Замена гидрокомпенсаторов

    от 6 400&nbsp₽ Замена подушек двигателя

    от 2 080&nbsp₽

★ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА по 43 параметрам Подробнее ✓ Предложение действительно при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе «Кволити Моторс».

Подбор двигателя

Начинать весь процесс подбора нового агрегата стоит опираясь на старый, так как нужно выдержать не только параметры, но и желательно объем, это можно все сделать взяв технические данные с книжки для вашего автомобиля. Бывает и такое, что агрегат по объему и другим параметрам совпадает, а по крепежу не подходит, это называется поколение двигателей. Его тоже стоит соблюдать, так как после установки на раму возникнут проблемы с подключением вспомогательных приборов. Поэтому при подборе старайтесь максимально точно подобрать двигатель

При покупке обращайте внимание на цену, так как могут подсунуть нерабочий агрегат за космическую цену, обычно стоимость б/у двигателя в хорошем состоянии составляет порядка 30 % от стоимости автомобиля, новый агрегат стоит обычно 50 % от стоимости автомобиля. Купить двигатель можно как в официального представителя в магазине, так и в сервисном центре, который обслуживает ваш автомобиль, на разборке или авторынке

На последнем есть большой риск покупки, агрегат может оказаться не рабочим и вместо хорошего мотора — купите груду металлолома. Ведь без установки на автомобиль его никак нельзя проверить. Так же стоит учесть, что двигатель не легкий по весу, если собираетесь покупать через интернет, придется выложить хорошую сумму за доставку.

После того как купили двигатель, не стоит забывать, что вам еще понадобится расходные материалы, масло, фильтра, прокладки на выхлопную систему. Рассчитывать на то, что сами замените двигатель не стоит. Лучше попросить соседа по гаражу или знакомого помочь вам в этом процессе. Кроме расходных материалов нам понадобится лебедка с навесом, либо что-то подобное, чтоб поднять агрегат с машины. Хороший набор ключей и отверток, чтоб сократить время для подбора и поиска нужного инструмента.

Читайте про

Чтоб было удобней в первую очередь стоит снять капот автомобиля, так как будет проще снять агрегат, и не поцарапаем сам капот. Теперь стоит отсоединить все провода от двигателя. Снимаем в первую очередь клеммы с аккумулятора, далее отсоединяем коммутатор. Просматриваем чтоб все провода были отсоединены от двигателя. Если сомневаетесь в том, что обратно не соберете, советую сделать фотографии и записать самые сомнительные узлы моторного отсека.

Следующим шагом является слив всех жидкостей с агрегата, это , . Если в вашем автомобиле установлено много электроники то стоит быть осторожным, так как могут сработать датчики и придется покупать новые. В худшем случае вся электроника заблокируется и придет в полную негодность. Слив все жидкости, идем под автомобиль и отсоединяем выхлопную систему, передаточный механизм и коробку переключения передач. Теперь самый важный момент, определяем, как будем снимать двигатель, существует два способа, первый это вытянуть вверх с помощью лебедки и откатить автомобиль. Закрепляем лебедку над двигателем, что бы она была натянута, откручиваем все крепления двигателя к раме машины и подымаем двигатель, либо опускаем под машину. Иногда можно другим способом на подъемнике, двигатель опускаете на поднос и подымаете автомобиль на подъемнике. Последний способ намного удобней, но не всегда можно найти подъемник. Убрав в сторону старый агрегат, приступаем к установке нового. Процедура проходит в обратном порядке, нежели был съем двигателя.

Опытные мастера советуют заменить , если они не новые, так как через время все равно придется менять их.

По заранее сделанным фотоснимкам подключаем электронику, если не помните, как было установлено. Некоторые начинающие водители устанавливают видеокамеру и записывают весь процесс замены, в таком случае можно увидеть, где допустили ошибку.

После подсоединения всей электроники вам понадобится залить обратно все жидкости, разумеется, перед этим купить новые, так как со старого агрегата не стоит использовать. Если двигатель совсем новый, то к нему должна быть сервисная книжка, где указано какие жидкости и в каком количестве стоит заливать. Если же агрегат б/у, то стоит присмотреться, какие жидкости до этого использовались. После заливки всех жидкостей и подключения всей электроники, проверьте тщательно не течет ли нечего с двигателя, так как неправильно подключив электронику или плохо закрутив болты, двигатель может выйти из строя и всю работу придется начинать заново с самого начала, не говоря о потерянных деньгах на двигатель.

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

При появлении следующих признаков надо делать капремонт ДВС:

  1. Приходится доливать моторное масло, оно куда-то уходит.
  2. Механические повреждения двигателя (трещина в блоке).
  3. Компрессия в цилиндрах ниже допустимого.
  4. Постоянный дым из глушителя синий или или сизый (темно-серый) густой в большом количестве.
  5. Слышны стуки (это может быть провернулся вкладыш и т.д.).
  6. Автомобиль не тянет как раньше, особенно на подъем.
  7. При проверке свечей они постоянно грязные, с нагаром, в масле.
  8. Расход топлива стал больше, чем было.
  9. В картер попадает много газов.
  10. Низковатое давление масла в системе.
  11. Мотор перегревается при незначительных нагрузках.
  12. Двигатель работает с перебоями.

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

Исходя из признаков определяют какой ремонт требует двигатель:

  • текущий или поточный ремонт (ремонт или замена отдельных деталей, например, окраска бампера);
  • технический ремонт согласно графика (ремонт или замена изношенных деталей отработавшие свой ресурс);
  • внеплановый ремонт двс (это когда ресурс еще не вышел, но мотор почему-то сломался);
  • капитальный или капремонт, или капиталка делается как по графику по прошествии заданного ресурса, так и после окончательной поломки.

С этим читают