Замена цепи грм на ваз 2107

Содержание

Почему это так важно делать?

В процессе эксплуатации цепь подвергается значительным нагрузкам. Ведь она взаимодействует с двумя валами – коленчатым и распределительным. Со временем деталь вытягивается. Меняется шаг цепи, и двигатель начинает неустойчиво работать. Вследствие этого плавают обороты, а сам механизм перескакивает на один или несколько зубьев. Если цепь стала издавать шум, это первый признак для диагностики. Возможно, вышел из строя натяжитель. Но в большинстве случаев спасает элементарная регулировка. Специалисты рекомендуют производить затяжку цепи каждые 15 тысяч километров. Сам ее ресурс составляет порядка 100 тысяч. К этому времени деталь необходимо заменить. Также меняется и успокоитель. Перед тем как натягивать цепь на ВАЗ-2107, проверьте и его состояние.


Регулировка натяжения цепи Ваз 2107

«Как правильно натянуть цепь ВАЗ 2107» – распространенный вопрос среди начинающих владельцев вазовской «классики». Натяжение цепи регулируется болтом коленвала и специальной деталью – натяжителем цепи.

Для регулировки натяжения цепи необходим накидной ключ для гайки натяжителя цепи и специальный ключ, чтобы провернуть коленвал двигателя. Последний можно заменить накидным ключом на 36.

Регулировка натяжения начинается с ослабления гайки натяжителя цепи. При этом, если цепь была ослаблена, башмак натяжителя должен немного сдвинуться и подтянуть ее.

Если башмак неподвижен и цепь не натягивается, следует освободить плунжер натяжителя, слегка постучав молотком по гайке. Иногда это не помогает. Тогда следует снять натяжитель и восстановить его работоспособность или произвести замену детали. Эта неисправность (заедание плунжера) достаточно типична для натяжителей цепи двигателя ВАЗ. Именно поэтому желательно снимать крышку головки двигателя и проверять натяжение цепи, а не регулировать ее «вслепую».

Чтобы правильно натянуть цепь ВАЗ 2107, необходимо провернуть коленчатый вал двигателя специальным ключом по часовой стрелке на 1-1,5 оборота, остановив его в момент, когда сопротивление вращению максимально.

Важно: некоторые мастера предпочитают при регулировке натяжения цепи проворачивать коленвал стартером. Делать это не рекомендуется, так как правильного натяжения можно добиться лишь при плавном медленном вращении коленчатого вала и при остановке именно в момент наибольшего сопротивления вращению.. После завершения операции остается сильно затянуть колпачковую гайку натяжителя и установить на место крышку головки двигателя

После завершения операции остается сильно затянуть колпачковую гайку натяжителя и установить на место крышку головки двигателя.

Механический натяжитель цепи — «слабое место» автомобилей Шевроле Нива и Нива.

Механический натяжитель цепи считается в автомобилях Нива — первой тюнинговой деталью. К сожалению, именно эта деталь часто выходит из строя и может по-разному проявлять свою неисправность при запуске. Доказано, что действительно с гидронатяжителем цепь иногда гремит, а клапаны могут издавать стук. Особо часто с данной проблемой сталкиваются те, кто ездит на Ниве. Такая проблема, как жалуются автолюбители, часто возникает при совсем небольшом пробеге. Этот узел является «слабым местом» всех автомобилей Шевроле Нива.

Причины замены цепного привода ГРМ на ВАЗ 2106, 2107

Работоспособность и долговечность цепного привода ГРМ зависит от материала и качества термической обработки самой цепи и звездочек. Большое значение имеют точность изготовления и чистота рабочих поверхностей. Главным преимуществом цепного привода ГРМ является его длительный срок службы. На двигателях семейства ВАЗ ресурс цепи составляет от 100 до 200 тысяч километров пробега. Если при изготовлении комплектующих были использованы высококачественные материалы, а при эксплуатации обеспечивалось правильное натяжение и обильная смазка привода, то цепь прослужит не меньше, чем сам двигатель. Обрыв цепи — явление редкое. Ухудшение ее состояния можно отследить по усилению шума при работе двигателя.

Для двигателей 2101 и 21011, где блок ниже число звеньев цепи — 114, а для 2103/2106 число звеньев — 116.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ необходима, когда наступил ее критичный износ, ресурс выработан и подтяжка ее всякими «хитрыми» способами уже не дает результата. К таким способам относятся:

  • наращивание длины рабочей части натяжителя, путем напрессовки куска трубки подходящего диаметра;
  • «доваривание» на башмак дополнительной скобы и прочие «издевательства» над двигателем.

Вытянутая цепь ГРМ уже не обеспечивает точность совпадения фаз газораспределения, что отрицательно сказывается на работе двигателя. К тому же она изнашивает башмак и постоянно «отбивает голову» успокоителю. Помимо этого повышается шумность работы двигателя, увеличивается расход топлива и ухудшается запуск двигателя. Стоит сказать и о том, что цепь иногда и разрывается .

Для снятия цепи ГРМ, звездочку коленчатого вала снимать не нужно!

Для работы нам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальных ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала (или головка «на 36»), отвёртка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

После снятия звездочки, не проворачивайте валик привода, потому что из-за этого может быть нарушена начальная установка зажигания!

Ремонт цепи ГРМ ВАЗ 2101

На «Жигулях» первой модели цепной привод ГРМ состоит из нескольких элементов, от состояния которых зависит работа всего механизма в целом. Если какая-либо из этих деталей вышла из строя, ремонт нужно провести безотлагательно. Рассмотрим пошаговые действия по замене составных частей привода ГРМ на «копейке».

Замена успокоителя

Прежде чем приступить к выполнению ремонта, нужно позаботиться о подготовке соответствующих инструментов и материалов. Понадобятся:

  • отвёртки;
  • набор ключей;
  • новый успокоитель цепи;
  • крючок из проволоки.

После подготовки всего необходимого приступаем к ремонту в таком порядке:

  1. Открутив крепёж, снимаем короб воздушного фильтра.

  2. Отворачиваем винты и демонтируем трос управления воздушной заслонкой карбюратора.

  3. Снимаем с крышки ГБЦ рычаг с тягой.

  4. Чтобы демонтировать крышку, откручиваем гайки головкой на 10 мм.

  5. Ключом на 13 мм отпускаем фиксатор натяжителя.

  6. Отпускаем цепь, для чего длинной отвёрткой отжимаем башмак, надавливая на него.

  7. Удерживая башмак, закручиваем фиксатор натяжителя.
  8. Захватываем успокоитель цепи крючком за ушко.

  9. Откручиваем крепёжные болты успокоителя.

  10. Ключом на 17 мм прокручиваем звезду распредвала по часовой стрелке, ослабляем цепь и снимаем успокоитель.

  11. Новое изделие монтируем в обратном порядке.

Замена натяжителя

Устройство натяжения цепи на «классике» располагается в ГБЦ ниже патрубка системы охлаждения над помпой. Для замены детали используют те же инструменты, что и для ремонтных работ с успокоителем, но дополнительно понадобится ключ для проворачивания коленчатого вала. Действия сводятся к следующим шагам:

  1. Ключом на 10 мм выкручиваем крепёж натяжителя к ГБЦ.

  2. Вынимаем устройство вместе с прокладкой.

  3. Зажимаем деталь в тисках, отворачиваем фиксатор ключом на 13 мм.

  4. Проверяем состояние цангового зажима. Если лапки зажима повреждены, меняем натяжитель на новый.

  5. Для обратной установки изделия утапливаем плунжер до упора и закручиваем гайку, а затем устанавливаем натяжитель в ГБЦ.

Замена башмака

Башмак меняется теми же инструментами, что и при работе с успокоителем. Ремонт проводят следующим образом:

  1. Снимаем защитную пластину поддона мотора.

  2. Отпускаем гайку натяжения ремня генератора и стягиваем ремень.

  3. Демонтируем вентилятор радиатора, открутив соответствующий крепёж.
  4. Срываем гайку шкива коленвала и откручиваем её.

  5. Стягиваем шкив двумя руками.
  6. Отпускаем крепление нижней крышки двигателя (1) и выворачиваем три болта (2).

  7. Отворачиваем болты (1) и гайки (2) фиксации крышки ГРМ.

  8. Демонтируем крышку ГРМ с мотора.

  9. Выворачиваем болт крепления башмака (2) и снимаем башмак.

  10. Установку нового изделия выполняем в обратной последовательности, после чего регулируем натяжение цепи.

Замена цепи


Цепь на «копейке» меняется такими инструментами:

  • молоток;
  • отвёртки;
  • гаечные ключи;
  • монтажная лопатка;
  • кусок проволоки;
  • ключ для проворачивания коленчатого вала.

После подготовки приступаем к разборке:

  1. Повторяем шаги по замене успокоителя до п.6 и башмака до п.8 включительно.
  2. Вращаем коленвал до совмещения метки на звезде распредвала с выступом на его корпусе. Риска, нанесённая на коленчатом валу, должна установиться напротив метки на крышке ГРМ.

  3. Отгибаем края стопорного элемента на звезде распредвала.

  4. Включаем четвёртую передачу, затягиваем стояночный тормоз.
  5. Слегка отворачиваем болт, удерживающий звёздочку распредвала.

  6. Демонтируем успокоитель и башмак привода ГРМ.
  7. Отгибаем стопорную пластину, расположенную на звёздочке вспомогательных устройств.

  8. Откручиваем крепёж звёздочки вспомогательных устройств.

  9. Снимаем саму шестерню.
  10. Отворачиваем ограничитель.
  11. Выкручиваем крепление звезды распредвала.
  12. Приподнимаем цепь и извлекаем звёздочку.

  13. Опускаем цепь и вынимаем её из двигателя.
  14. Проверяем совмещение меток звёздочки коленвала с риской на блоке двигателя.

Монтаж цепного привода осуществляют в таком порядке:

  1. Надеваем цепь на звезду коленвала и на шестерёнку вспомогательных устройств.

  2. Монтируем шестерню на своё посадочное место и слегка вкручиваем болт.

  3. Сверху опускаем крючок из проволоки.

  4. Поддеваем цепь и выводим её наверх.

  5. Ставим цепь на шестерню вала ГБЦ, после чего монтируем звёздочку на сам вал.
  6. Проверяем совпадение меток друг с другом и натяжение цепи по всей её длине.
  7. Наживляем болт, удерживающий шестерню распредвала.
  8. Монтируем успокоитель и башмак на свои места.
  9. Устанавливаем ограничивающий палец.

  10. Снимаем автомобиль с передачи, устанавливаем рычаг КПП на нейтраль и прокручиваем коленвал по ходу его вращения на 3 оборота.
  11. Проверяем соответствие меток на шестернях.
  12. Зажимаем гайку натяжителя.
  13. Включаем скорость и затягиваем крепёж всех шестерён.
  14. Оставшиеся детали монтируем в обратном порядке.

Признаки и причины неисправности цепного привода

Цепная передача ГРМ, в отличие от ременной, расположена внутри мотора и, чтобы оценить в каком состоянии находятся элементы, потребуется частичная разборка силового агрегата. Существуют определённые признаки, которые свидетельствуют о том, что с цепным приводом не всё в порядке и требуется его натяжка либо замена.

Гремит цепь

Неполадки с цепью могут проявляться следующим образом:

  • гремит на холодную;
  • стучит на горячую;
  • присутствует посторонний шум при нагрузке;
  • постоянный металлический звук.

При появлении посторонних шумов рекомендуется в ближайшее время посетить СТО либо самостоятельно разобраться с проблемами в приводе ГРМ и оценить состояние всех элементов, отвечающих за его работу (натяжитель, башмак, успокоитель, цепь, шестерни). Если продолжать ездить на автомобиле с гремящей цепью, повышается износ деталей.

Из-за повреждения или поломки элементов привода ГРМ, цепь может греметь

Основными причинами, которые приводят к выходу из строя комплектующих частей ГРМ, являются:

  • несвоевременная замена масла в двигателе либо использование не той марки, которая рекомендуется заводом-изготовителем;
  • применение запчастей низкого качества (неоригинальных);
  • малый уровень масла в двигателе или слабое давление;
  • несвоевременное техническое обслуживание;
  • неправильная эксплуатация;
  • некачественный ремонт.

Одной из вероятных причин того, что цепь начинает греметь, является её растяжение и неисправность натяжителя. В результате этого цепной привод не удаётся натянуть должным образом, в моторе появляется равномерный шум, схожий с работой дизельного двигателя. В большинстве случаев звук прослушивается при работе на холостых оборотах на непрогретом моторе.

Видео: почему гремит цепь на «классике»

При слабом натяжении цепь вытягивается довольно быстро и может перескочить на зубьях шестерён. Такое возможно в результате поломки башмака, натяжителя или успокоителя. Если цепь перескочила, то происходит сильное смещение зажигания. В этом случае необходимо провести дефектовку деталей привода механизма газораспределения.

Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Цепь ГРМ в моторе автомобиля ВАЗ 2106 соединяет два вала — коленчатый и вал ГРМ. Оба вала снабжены зубчатыми звёздочками, на которые и надевается цепь.

Цепь ГРМ надевается на две звёздочки, одна из которых крепится к валу ГРМ, другая — к коленчатому валу

После запуска двигателя цепь обеспечивает синхронное вращение двух вышеуказанных валов. Если синхронность по каким-то причинам нарушается, это ведёт к сбоям в работе всего газораспределительного механизма автомобиля. Кроме того, возникают сбои в работе цилиндров, после чего автовладелец отмечает появление провалов мощности мотора, плохую реакцию машины на нажатие педали газа и возросший расход топлива.

Характеристики цепи ГРМ

На классические автомобили ВАЗ устанавливаются цепи ГРМ, которые различаются только по количеству звеньев. Длина цепей при этом одинакова:

  • на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105 устанавливается цепь на 114 звеньев, длина которой варьируется от 495.4 до 495.9 мм, а длина звена составляет 8.3 мм;
  • на автомобилях ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 устанавливаются цепи той же длины, однако в них уже насчитывается 116 звеньев. Длина звена при этом составляет 7.2 мм.

Штифты цепи ГРМ на ВАЗ 2106 выполнены из высококачественной легированной стали, обладающей высокой прочностью и износостойкостью.

Проверка цепи ГРМ на износ

Автовладельцу, решившему узнать степень износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106, предстоит решить очень непростую задачу. Дело в том, что изношенная и растянутая цепь внешне мало чем отличается от новой. На старой цепи, как правило, нет серьёзных механических повреждений, а заметить износ её штифтов невооружённым глазом практически невозможно.

Но есть один простой тест на износ, о котором следует знать каждому автолюбителю. Проводится он следующим образом: отрезок старой цепи длиной около 20 см берут с одной стороны, располагают горизонтально, а затем поворачивают в руке так, чтобы штифты цепи располагались перпендикулярно полу.

Если угол свеса цепи ГРМ не превышает 10–20 градусов, цепь считается новой

После этого оценивается угол свеса цепи. Если свисающий отрезок цепи отклонился от горизонтали на 10–20 градусов — цепь новая. Если угол свеса составляет 45–50 градусов и более — цепь ГРМ сильно изношена и нуждается в замене.


Существует и второй, более точный метод определения износа цепи ГРМ. Но тут автовладельцу потребуется штангенциркуль. На произвольном участке цепи необходимо отсчитать восемь звеньев (или 16 штифтов), и с помощью штангенциркуля измерить расстояние между крайними штифтами. Оно должно составлять не более 122.6 мм.

Измерение цепи штангенциркулем следует производить минимум в трёх местах

Затем выбирается другой случайный участок цепи на 16 штифтов, и измерение производится повторно. Потом измеряется третий, последний участок цепи. Если хотя бы на одном измеряемом участке расстояние между крайними штифтами превысило отметку в 122.6 мм — цепь изношена, и её следует заменить.

Признаки и причины неисправности цепного привода

Цепная передача ГРМ, в отличие от ременной, расположена внутри мотора и, чтобы оценить в каком состоянии находятся элементы, потребуется частичная разборка силового агрегата. Существуют определённые признаки, которые свидетельствуют о том, что с цепным приводом не всё в порядке и требуется его натяжка либо замена.

Гремит цепь

Неполадки с цепью могут проявляться следующим образом:

  • гремит на холодную;
  • стучит на горячую;
  • присутствует посторонний шум при нагрузке;
  • постоянный металлический звук.

При появлении посторонних шумов рекомендуется в ближайшее время посетить СТО либо самостоятельно разобраться с проблемами в приводе ГРМ и оценить состояние всех элементов, отвечающих за его работу (натяжитель, башмак, успокоитель, цепь, шестерни). Если продолжать ездить на автомобиле с гремящей цепью, повышается износ деталей.

Основными причинами, которые приводят к выходу из строя комплектующих частей ГРМ, являются:

  • несвоевременная замена масла в двигателе либо использование не той марки, которая рекомендуется заводом-изготовителем;
  • применение запчастей низкого качества (неоригинальных);
  • малый уровень масла в двигателе или слабое давление;
  • несвоевременное техническое обслуживание;
  • неправильная эксплуатация;
  • некачественный ремонт.

Одной из вероятных причин того, что цепь начинает греметь, является её растяжение и неисправность натяжителя. В результате этого цепной привод не удаётся натянуть должным образом, в моторе появляется равномерный шум, схожий с работой дизельного двигателя. В большинстве случаев звук прослушивается при работе на холостых оборотах на непрогретом моторе.

Видео: почему гремит цепь на «классике»

При слабом натяжении цепь вытягивается довольно быстро и может перескочить на зубьях шестерён. Такое возможно в результате поломки башмака, натяжителя или успокоителя. Если цепь перескочила, то происходит сильное смещение зажигания. В этом случае необходимо провести дефектовку деталей привода механизма газораспределения.

Основные элементы натяжительной системы цепи ГРМ

Цепь ГРМ в моторе держится не только на трёх звёздочках, о которых говорилось выше. Её поддерживает ещё несколько важных устройств.

Разберёмся с ними подробнее.

Ограничительный палец цепи ГРМ

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 поддерживается с помощью сложной системы натяжения. Одним из элементов этой системы является ограничительный палец. Это небольшая деталь цилиндрической формы, вкрученная в стенку блока цилиндров. Располагается палец рядом со звёздочкой коленчатого вала. Назначение пальца состоит в следующем: если натяжение цепи ГРМ внезапно ослабнет, палец не позволит цепи соскочить со звёздочки коленвала.

Цепь при этом начнёт задевать за ограничитель с характерным звяканьем, которое обязательно привлечёт внимание водителя, поскольку звук этот будет слышен даже в салоне. В случае обрыва цепи ограничитель не позволит ей полностью слететь со звёздочки и сломать находящиеся рядом звёздочки маслонасоса и вала ГРМ. Если же цепь ГРМ натянута нормально, за ограничительный палец она не задевает, так как в этом случае между ней и пальцем имеется постоянный зазор примерно в 1.5 см

Если же цепь ГРМ натянута нормально, за ограничительный палец она не задевает, так как в этом случае между ней и пальцем имеется постоянный зазор примерно в 1.5 см.

О натяжителях цепи ГРМ

О назначении натяжителя цепи ГРМ нетрудно догадаться из его названия. Он должен постоянно натягивать цепь, не допуская её провисания. Если цепь провиснет хотя бы на полсантиметра, она может слететь с одной из звёздочек (хотя это случается довольно редко, намного чаще бывают ситуации, когда цепь остаётся на звёздочке, но при этом перескакивает на несколько зубьев вперёд, в результате чего равномерность её натяжения полностью нарушается, а провисание увеличивается ещё больше). В разное время на ВАЗ 2107 устанавливались разные типы натяжителей.

Натяжители механические

В механическом натяжителе усилие, необходимое для того, чтобы натяжительный башмак давил на цепь, создаётся обычной пружиной. Она давит на шток, он выдвигается из корпуса и давит на башмак. А башмак, в свою очередь, давит на цепь, постоянно гася её колебания.

Пружина в таком натяжителе регулируется обычной плунжерной гайкой. Если водителю нужно немного подтянуть цепь, он просто слегка подтягивает гайку, устраняя провисание.

Натяжители автоматические

Автоматические натяжители устанавливались на более поздние модели ВАЗ 2107. В отличие от механических устройств, в конструкции этого натяжителя предусмотрена зубчатая планка с храповиком.

Плунжерная пружина давит на эту планку, а планка передаёт это усилие на башмак. Храповик не позволяет планке вернуться в исходное положение. Таким образом сохраняется постоянное натяжение цепи ГРМ.

Натяжители гидравлические

Эти натяжители устанавливались в самые последние модели ВАЗ 2107. Главным отличием этих устройств является принцип их работы. Усилие в гидравлическом натяжителе создаётся не с помощью пружины, а с помощью давления масла. Оно подаётся на натяжитель по армированному шлангу высокого давления.

Успокоитель цепи ГРМ

Успокоитель цепи ГРМ — это ещё один незаменимый элемент системы натяжения, без которого равномерная работа цепи ГРМ невозможна. Успокоитель представляет собой металлическую пластину, которая крепится к стенке блока цилиндров.

Находится эта пластина напротив натяжителя, то есть воздействует успокоитель на вторую половину цепи. Поскольку натяжитель давит на цепь очень резко, противоположная сторона этой цепи неизбежно начинает вибрировать. Для гашения этой вибрации и нужен успокоитель. Цепь, задев за пластину успокоителя, теряет часть энергии и амплитуда её колебаний существенно уменьшается. Без сдерживающего действия успокоителя цепь будет растягиваться гораздо быстрее.

Цепной привод ГРМ ВАЗ 2107 — описание

Цепная передача механизма ГРМ ВАЗ 2107 имеет большой ресурс, но когда-то приходит черёд и её замены. Необходимость в этом возникает в результате растяжения звеньев, когда натяжитель цепи уже не справляется с возлагаемыми на него функциями. Кроме этого, детали, отвечающие за нормальную работу привода ГРМ, со временем также подвергаются износу.

Основными элементами привода ГРМ ВАЗ 2107 являются цепь, успокоитель, башмак, натяжитель и звёздочки

Успокоитель

В цепном приводе механизма газораспределения ВАЗ 2107 для гашения рывков и колебаний цепи применяется успокоитель. Без этой детали, при увеличении амплитуды колебаний, цепь может слететь с шестерён либо вовсе оборваться. Обрыв цепной передачи наиболее вероятен при максимальных оборотах коленчатого вала, что происходит мгновенно. В момент обрыва выходят из строя впускные и выпускные клапаны. После таких повреждений двигателю в лучшем случае потребуется капитальный ремонт.


Успокоитель цепи предназначен для гашения колебаний цепного привода во время работы двигателя

По своей конструкции успокоитель представляет собой пластину, которая выполнена из высокоуглеродистой стали с двумя отверстиями для крепления. Ещё одним элементом, одновременно отвечающим за успокоение и натяжение цепи, является башмак. Его трущаяся поверхность выполнена из полимерного материала высокой прочности.

Башмак натяжителя обеспечивает натяжения цепи, исключая её провисание

Натяжитель

Исходя из названия, можно понять, что устройство предназначено для исключения провисания цепи ГРМ во время работы двигателя. Существует несколько разновидностей таких механизмов:

  • автоматические;
  • механические;
  • гидравлические.

Автоматические натяжители появились не так давно, но уже успели показать свои положительные и отрицательные стороны. Основным преимуществом изделия является то, что нет необходимости в периодической регулировке натяжки цепи, поскольку механизм удерживает её постоянно в натянутом состоянии. Из недостатков автонатяжителя выделяют быстрый выход из строя, высокую стоимость, плохое натяжение, о чём свидетельствуют отзывы некоторых автовладельцев.

Гидравлические натяжители работают в результате воздействия масла под давлением, которое подводится от системы смазки двигателя. Такое конструктивное исполнение не требует вмешательства со стороны водителя по части регулировки цепной передачи, но механизм иногда может подклинивать, что сводит на нет все его преимущества.

Наиболее распространённым натяжителем является механический. Однако он имеет существенный недостаток: изделие засоряется мелкими частичками, в результате чего плунжер заклинивает и механизм неспособен выполнять свои функции во время регулировки натяжения.

Натяжитель обеспечивает натяжение цепи и позволяет выполнять регулировку, когда это необходимо

Цепь

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 предназначена для соединения коленчатого и распределительного валов: на них стоят шестерни, на которые надевается цепь. После запуска силового агрегата, посредством цепной передачи обеспечивается синхронное вращение указанных валов. При нарушении синхронности по каким-либо причинам, происходит сбой в работе механизма ГРМ, в результате чего стабильная работа двигателя нарушается. В такой ситуации наблюдаются провалы мощности, ухудшение динамики, увеличение расхода топлива.

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 предназначена для соединения коленчатого и распределительного валов

По мере эксплуатации автомобиля цепь растягивается, поскольку на неё возлагаются высокие нагрузки. Это говорит о необходимости периодической регулировки. В противном случае провисание приведёт к перескакиванию звеньев на шестернях, в результате чего нарушится работа силового агрегата. Чтобы этого не происходило, заводом рекомендуется проводить регулировку натяжения цепи каждые 10 тыс. км. пробега.

Как часто требуется проводить натяжение

В процессе эксплуатации цепь подвергается большим нагрузкам, поэтому ее ресурс составляет 60-80 тысяч км. Регулировка же должна осуществляться через каждые 15 тысяч км, но если водитель обнаруживает раньше, что что-то начало греметь при работе двигателя, то следует провести ее диагностику. Прежде чем осуществлять натяжение, требуется проверить ее исправность.

Осуществлять проверку натяжения требуется так же в случае, когда производился ремонт ГРМ на ВАЗ 2107 или в случае, когда после натяжения все еще наблюдается стук изделия. Стук, а точнее, шелест цепи отличить не составит труда даже малоопытному водителю. Этот шелест отчетливо слышно, если поднять капот и послушать работу мотора на холостых оборотах. Если добавить газ, то шелест исчезает, что собственно и говорит о том, что пришла пора натянуть цепь ГРМ. Для этого применяется натяжитель цепи ГРМ, которые бывают различных видов: автоматические и механические.

Пошаговая инструкция по натяжке

Теперь уделим внимание вопросу о том, как правильно натянуть цепь механизма ГРМ на ВАЗ 2107. Первоначально стоит отметить, что механизм ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 с системой подачи топлива инжектор и карбюратор абсолютно идентичны

Натяжка на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:

  1. Автомобиль ставится на ровную поверхность, включается “нейтраль”, фиксируются колеса.
  2. Ослабляется шляпка натяжителя (ключем на 13), расположение которого находится возле помпы.
  3. Осуществляется проворачивание коленвала на 2 оборота по часовой стрелке, для чего используется спец-ключ(на фото).
  4. После этого натяжитель затягивается до отказа.
  5. Далее запускаем мотор, и слушаем осталось ли лязгонье.
  6. Если исчезло, значит цепь натянута. Если осталось – рекомендуем повторить процедуру с пункта №2.

В случае если выполненные действия не увенчались успехом, и шум остался, придется прибегнуть к выполнению визуального осмотра механизма ГРМ, а для этого придется разбирать двигатель.

Проверка натяжения

Цепь ВАЗ 2107 располагается в передней части мотора. Ее не видно, так как ее закрывает крышка головки блока цилиндров и сам блок. Прежде чем начинать разборку двигателя ВАЗ 2107, требуется разобраться с особенностями визуального осмотра и проверки ее натяжения. Проверку натяжения цепи рационально осуществлять только в случае, когда обычная ее натяжка не помогла решить проблему.

Чтобы визуально проконтролировать натяжение цепи ГРМ ВАЗ-2107, требуется первоначально снять корпус воздушного фильтра, затем крышку головки блока цилиндров. Для этого понадобится ключ на «10», с помощью которого требуется вывинтить 8 крепежных гаек.

После снятия крышки клапанов появляется доступ к верхней части изделия. Тут нужно осмотреть башмак натяжителя и успокоитель на целостность, а после этого уже выполнять проверку цепного механизма при помощи рук, а если не получается, можно воспользоваться монтировкой или большой отверткой.

Монтировку требуется установить таким образом, чтобы она стала между цепным механизмом и корпусом блока. В итоге получаем рычаг, которым и осуществляется проверка натяжения цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Если она легко прогибается, то требуется регулировка ее натяжения или замена. Идеальным считается натяжение, при котором изделие не прогибается и натянуто, как струна.

https://youtube.com/watch?v=L27fdFKEj-U

Ремонт натяжителей ВАЗ 2107 не осуществляется, поэтому изделие придется заменить новым. Замена требуется редко, но лучше всего для этого подходит автоматический натяжитель АНЦ «Пилот». После его установки вы надолго забудете о шуме и лязге двигателя. Но если автоматический натяжитель у вас уже установлен, и при этом двигатель застучал или шумит цепь, то проводить регулировку не имеет смысла. Придется сразу осуществляется разборку и замену деталей механизма ГРМ.

В данной статье пойдет речь как натянуть цепь на ваз 2107 самостоятельно. Процедура достаточно проста и выполнить ее можно самому, хотя лучше вдвоем.

Цепь ГРМ

Если во время работы двигателя присутствует звонкий звук, который напоминает работы дизельного мотора, то скорей всего требуется замена цепи ГРМ Нива Шевроле.

Замена

Если вовремя не произвести замену то она во время движения может порваться. Для замены делаем следующие:

  1. Устанавливаем машину на яму
  2. Демонтируется  защита мотора с пыльником
  3. Поднимаем ручной тормоз, под колеса желательно подложить специальные подпорки
  4. Сливаем тосол и демонтируем радиатор и вентилятор
  5. От крышки клапанов и патрубков отсоединяем аккуратно трос акселератора, идущий к воздушному фильтру
  6. Датчик коленчатого вала снимаем, ослабеваем болты которые крепят генератор
  7. Отодвинув генератор снимаем ремень
  8. Откручиваем несколько болтов благодаря которым крепится насос водяной, после чего снимаем его
  9. Демонтируем натяжной и обходной ролик ремня
  10. Снимаем все мешающие патрубки
  11. Накрываем головку цилиндров чтобы в него не попал мусор
  12. Открутив болты крепления извлекаем шестерню распределительного вала
  13. Снимаем масляную трубку вместе с гидронатяжителем
  14. Извлекаем цепь и все шестерни масляного насоса, коленчатого и распределительного  вала
  15. Берем новый сальник и устанавливаем его на крышку ГРМ

Установка

Когда цепь ГРМ Нива Шероле и все необходимы элементы системы сняты, нужно правильно установить и настроить новые детали, для этого нужно:

  1. Берем болт крепления и устанавливаем на башмак
  2. Проверяем чтобы башмак находился в неподвижном состояние после чего затягиваем болт
  3. Новые шестерни устанавливаем на свое место таким образом чтобы они совпадали с имеющимися метками
  4. Производим установку фиксатора, если по каким либо причинам он не садится на свое место,подпиливаем его напильником

Перед установкой цепи, ее нужно смазать моторным маслом, после чего ее можно одевать на своем место следующим образом:

  1. Вначале на шестерню коленчатого вала
  2. После этого на масляный насос
  3. И в завершение на распределительный вал

Для обеспечения лучшей работы и фиксации данного механизма в нем предусмотрены специальные метки ГРМ Нива Шевроле

 Если вовремя установки цепи их не брать во внимание то это может привести к тому что система газораспределения рассинхронизируется  и повысится износ деталей

Регулировка по меткам производится в несколько этапов:

  1. Подготавливается весь необходимый инструмент
  2. Автомобиль устанавливается на яму
  3. Отключается вентилятор и откручивается крепление радиатора
  4. Снимаем крышку клапанов

Когда все подготовительные этапы проделаны делается следующая регулировка:

  1. Вращаем коленвал пока не совпадут метки подшипника и распредвала. Если цепь установлена правильно то имеющиеся метки на крышке цепи и коленвале будут совпадать. В случае если они не совпадают, регулируем положение фаз
  2. Что бы произвести такую регулировку у стопорной шайбы разжимаем крепление, после этого ключом на 13 снимаем шайбу вместе со звездочкой распредвала
  3. Выставляем первую передачу для того чтобы не прокручивался болт который крепит шестеренку коленвала. Выкручиваем болт крепления и стопорную шайбу
  4. Демонтируем натяжитель.
  5. Тянем цепь на себя и снимаем со звездочки
  6. Что бы произвести ее регулировку перемещаем ее на один зуб
  7. Начинаем проворачивать коленчатый вал до тех пор пока не совпадут выемки
  8. Устанавливаем стопорную шайбу. Наживляем болт в место для крепления, но при этом не затягиваем
  9. Вращаем коленчатый вал и проверяем совпадают ли метки. Если они совпали то работу можно считать завершённой

Важно чтобы метки совпадали как можно точнее, так как от этого будет зависеть правильность и стабильность работы двигателя


С этим читают