Зимнее вождение. основные особенности + видео

Плюсы и минусы

Ребят хочется начать с минусов и развеять много мифов, которые так и витают рядом с чип-тюнингом.


Если честно, то нормальных прошивок (микропрограмм), КОТОРЫЕ МАКСИМАЛЬНО увеличивают мощность вашему двигателю очень мало. Вам нужно отдавать отчет самому себе, что при изменении настроек в ЭБУ, системы двигателя (и многие другие) начнут работать совершенно по другим алгоритмам! Что в конечном итоге может реально навредить вашему мотору, вплоть до выхода его из строя!

Что происходит в итоге. Вы пригоняете свежую или даже новую машину (на гарантии) в такую компанию, вам делают чип-тюнинг и вы уезжаете. Вас заверяют, что прошивка у них ФИРМЕННАЯ, что делают ее чуть ли не в Германии, Корее или Японии (в общем стране производителя), и она абсолютно безвредная, НО РАСКРОЕТ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ ДВИГАТЕЛЯ. И действительно машина начинает «валить», мощность увеличивается, расход (как правило) также увеличивается, но не критично, вы довольны «как слон». Но после 5000 – 10000 километров пробега, у вас накрывается либо двигатель, любо катализатор, либо коробка передач, особенно если она автоматическая. НО почему? Что произошло?

Ребят никто не задумывается над параметрами, этой прошивки и как она повлияла на ваш двигатель. ДА в ней может быть заложена большая подача топлива, и обогащение смеси, что при определенных оборотах даст больше мощности. НО какими средствами? Как повлияет эта смесь скажем — на клапана, на температуру двигателя, на катализатор, детонацию и прочее?

Если чип-тюнинг сделан не верно, то — перечислю по пунктам:

  • Клапана от обогащенной смеси, могут прогореть
  • Двигатель из-за неправильного впрыска, может сильнее разогреваться, что может привести к его перегревам, особенно в жару, летом в пробках
  • Если смесь обогащенная, то температура ее горения может быть выше и выхлопные газы могут просто оплавлять катализатор. Так нормальная температура скажем на 2 – 3 передаче около 500 – 600 градусов Цельсия, а вот при неправильном чип-тюнинге она может доходить до 900 градусов, КРИТИЧНО для катализатора
  • Детонация. Датчик детонации будет просто кричать! Но в обычном состоянии это вам покажет значок «CHECK ENGINE», а вот в прошивке его банально могут отключить. А детонация – это реально разрушающий процесс для мотора в целом

Отдельный и ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МИНУС — это трансмиссия! Тут стоит разъяснить более подробно. Смотрите зачастую коробка передач (опять же если это особенно — вариатор или автомат) рассчитана на определенный крутящий момент. Конечно, у них есть небольшой задел, но он реально НЕБОЛЬШОЙ! Зачастую бывает — прошивкой специально «душится силовой агрегат» чтобы он не мог нанести вред трансмиссии, делается это на смежных моделях или одной модели но с разными моторами (например 1,6 и 2,0 литра).

Теперь что делается прошивкой – да банально убирается это ограничение, да машина начинает лететь, НО! Коробка передач не рассчитана на такой крутящий момент, и ее банально ломает. Причем бывает, что ломает вал — просто вдумайтесь.

НО, конечно же вас никто не спросит – А КАКОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПЕРЕВАРИВАЕТ ВАША КОРОБКА, И КАКОЙ ПРИРОСТ ДАСТ НОВАЯ ПРОШИВКА!

Поэтому минусов в чип-тюнинге, также предостаточно, особенно если вы делаете его сами, скачав микропрограмму с форума или «проверенного» сайта.

Как прошивка влияет на мощность

Собственно по-разному, в зависимости от того что вам нужно. Вообще микропрограмму можно как «придушить», так и наоборот «отпустить». Что это значит – да все просто, есть «чип-тюнинг» который придушит вашу машину, но она станет экономичной, то есть снизится расход топлива — но такие явно не пользуются популярностью. А вот есть другой тюнинг, который увеличит мощность вашего двигателя! И такие ОЧЕНЬ СИЛЬНО пользуются спросом.

Справедливости ради, стоит отметить, что есть так называемые нормализированные прошивки – это когда берется штатная (стоковая) прошивка и слегка улучшается – немного снижается расход топлива, увеличивается мощность, плавность работы двигателя и т.д.

Однако как я написал выше, «нормализированные» и «экономичные» чип-тюнинги нужны только единицам, все подавай больше мощности, и тут есть где разгуляться.

В общем как мы с вами знаем, есть два больших класса двигателей – это бензин и дизель. В свою очередь бензин делится на — ТУРБО и обычный атмосферник.

Справедливости ради стоит отметить, именно на турбированных двигателях и неважно бензин это или дизель, стоит ждать максимального прироста мощности

На обычных атмосферных моторах, прибавка не такая критичная, все же обычные «атмосферники» зачастую «чипуются» для того чтобы убрать катализатор, и убрать «затупы» при «трогании» с места, которые обусловлены экологическими ограничениями. Однако «раскачать» мощность до 15 – 20% можно.

Вроде одни плюсы, если даже установить «нормализированную» микропрограмму, то характеристики однозначно улучшаться. Но почему так много в сети негативных отзывов, ТО ЕСТЬ ОТКРОВЕННО МИНУСОВ! Давайте разбираться.

Основные ошибки использования автокондиционера

Несмотря на то, что в большинстве современных машин устанавливаются кондиционеры, далеко не многие автолюбители знают, как правильно пользоваться кондиционером в автомобиле. Это приводит к дискомфорту при поездках, особенно дальних, а также возникновению простудных и легочных заболеваний. Всего существует четыре основные ошибки.

  1. Проветривание. Делается это для удаления вредных веществ, образующихся при испарении пластиковых деталей салона.
  2. Использование исключительно в жару. Чтобы окна не запотевали снаружи нужно включать “кондей” предварительно, до наступления зноя и постепенно снижая температуру его воздуха.
  3. Поток воздуха на себя. Холодный поток воздуха, направленный в район груди может привести к простудным и сердечно-сосудистым заболеваниям.
  4. Слишком низкая температура воздуха. Резкий перепад внешнего воздуха и воздуха в салоне может привести к простудным заболеваниям.

Однако кроме того что нужно знать как пользоваться кондиционером в машине летом, необходимо знать правила эксплуатации и обслуживания. Допуская ошибки автокондиционер не только будет хуже работать, но и вовсе может выйти из строя.

Ошибки при обслуживании кондиционера в машине

Специалисты выделяют восемь основных ошибок, которые зачастую допускают автовладельцы при выполнении самостоятельного обслуживания системы кондиционирования.

  • Нерегулярно проверяется давление хладагента в системе. Считается, что каждый год из системы улетучивается до 10% фреона.
  • Не делают профилактического включения кондиционера в зимнее время. Включать кондиционер зимой необходимо для того, чтобы в холодное время года также происходила смазка резиновых уплотнений и шлангов системы, а также для того, чтобы предотвратить появление коррозии на металлических поверхностях. Включать кондиционер нужно только тогда, когда машина находиться в теплом помещении (боксе, гараже) либо во время оттепели (при температуре от +2°С…+3°С и выше). Включать кондиционер необходимо не реже одного раза в три-четыре недели.
  • Используют неподходящий фреон для дозаправки своими руками. Перед тем как дозаправить либо заменить фреон в системе необходимо точно знать, какой его тип рекомендует использовать производитель системы кондиционирования. В противном случае может произойти ситуация, когда фреон не будет соответствовать маслу в компрессоре, что может привести к быстрому выходу компрессора из строя, а также малой эффективности работы всей системы.

Дезинфекция и чистка системы кондиционирования

  • Не делают антибактериальную обработку радиатора-испарителя. Ее нужно проводить два раза в год — весной и осенью. Систему кондиционирования в автомобиле нужно регулярно чистить один-два раза в год (обычно весной и осенью). Сделать это можно самостоятельно с помощью очистителей кондиционеров.
  • Нерегулярно чистят радиатор кондиционера от мусора. Это приводит к снижению эффективности работы системы и создает дополнительную нагрузку на компрессор. Аналогичные проблемы возникают и в случае, когда перед радиатором устанавливают москитную сетки, предназначенную для фильтрации пыли и мусора.
  • Заправляют фреон в систему с переизбытком. Это характерно при самостоятельной дозаправке фреона из баллончика. Это приводит к снижению эффективности в работе системы на износ при избыточном давлении. Поэтому самостоятельно дозаправкой лучше не заниматься, а вместо этого обратиться за помощью в соответствующий автосервис.
  • Часто моют радиатор. Радиатор и всю систему необходимо периодически чистить, но не стоит злоупотреблять этим. Частая мойка может привести к появлению коррозии на металлической поверхности радиатора, особенно если это делать с использованием активной пены.
  • Пренебрегают регулярной заменой салонного фильтра. Его нужно менять в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Однако в среднем периодичность замены салонного фильтра составляет около 10…20 тысяч километров пробега. Использование грязного салонного фильтра приводит к появлению в воздухе салона пыли и вредных микробов, а также неприятных запахов.

КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ


Тема достаточно большая, и в одной из своих предыдущих статей, я ее что говорится – «разжевал».

Это важная проверка состояния мотора. Здесь я немного напомню, после того как компрессионные кольца изнашиваются, они не могут нормально удерживать компрессию. Большее количество картерных газов может прорываться внутрь картера, соответственно давление растет.

Если открутить крышку головки блока, и положить ее на горловину, не закручивая, эти газы не должны ее опрокидывать. ТО есть она будет немного ходить (подпрыгивать) от потока газов. НО опрокидывать они ее не должны. Значит износ стенок и колец не такой высокий и компрессия внутри мотора в норме.

Также когда вы откручиваете крышку, на рабочем моторе, поднимите ее. НА холостых оборотах и прогретом ДВС, у вас не должно выплескиваться большое количество масла (пару капель, может быть), но не фонтан!

Также, из горловины, не должен идти синий, как из глушителя дым, это говорит о сильном износе колец или стенок блока цилиндров. Если идет слегка белый дымок, это нормально, синий – НЕТ!

ОШИБКА #1 Экономия топлива

Существует мнение – если повышаешь октановое число, падает расход топлива. Причем значительно.

Одни водители даже говорят — пусть 98-й дороже, но машина расходует меньше, а это значит по деньгам почти одно и тоже.

НЕ совсем это так. В идеале если двигаться по трассе с одинаковой скоростью то экономия будет заметна, но в городах мы зачастую стоим в пробках, а поэтому дорогой бензин также сгорает, как и дешевый, то есть без движения.

А вот на трассе, расскажу одну историю. У меня есть знакомый таксист, и предвещая ваши вопросы — да он не устанавливал газовое оборудование на свой авто. У него есть одно правило — (для вас можно сказать лайфхак или совет), когда он катается в городе, он практически всегда льет 92-й, а вот когда получает заказ за город (или в другой город), всегда заливает 98-й, говорит что разница в расходе, в 700 – 1000 мл на 100 км, то есть в идеале почти литр. ДА и машина едет веселее. ДА 98-й стоит рублей на 8-9 дороже 92 – го, но когда экономится почти литр на сотню (а 98-й стоит у нас около 50 рублей ), то это уже выгоднее! А если до другого города 400 километров, вот вам и 4 литра или почти 200 рублей экономии. Подумайте над этим!

Сейчас видео версия материала смотрим

Комментарии

22.01.2020 Игорь В принципе со многим согласен, за исключением того, что можно спокойно лить92 вместо 95 или типа того. ЭБУ ничего не откорректирует. Точнее возможно и откорректирует, но в очень незначительных рамках. ЭБУ сделает самое простое, он снизит мощность движка, это во первых, а во вторых, датчик детонации срабатывает уже по факту детонации, понимаете к чему я клоню? Т.е детонация уже пошла, и тогда датчик передает соответствующие данные ЭБУ, который пытается немного откорректировать УОЗ и снижает мощность движка, во избежание…

ОШИБКА #2 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

 Тут также есть несколько пунктов:

Первое это тормозные диски, все дело в том, что передние ходят примерно 100 000 км (плюс — минус), все зависит от марки. Тогда на них образовывается очень сильный буртик, примерно 1 – 2 мм, простыми словами диски изнашиваются, их нужно менять, они начинают бить при торможении. Так вот у небольшого пробега такого буртика не будет

Второе жидкости в автомобиле. Особенно тормозная и охлаждающая. Дело в том, что и та и другая очень гигроскопичны, со временем они теряют свои свойства, и могут поменять цвет. Тормозная вообще может потемнеть. Осмотрите их если «тормозуха» черная, ТОСОЛ или антифриз грязные — мутные, то это 100% большой пробег (если только речь идет об исправной системе). Конечно их можно поменять, но перекупы над таким не заморачиваются.

Фары. Сейчас фары в основном пластиковые, их буквально «пескоструит» от дорог (грязь, песок), так вот на пробегах до 80 – 100 000 км, они еще прозрачные (без разводов), а вот если пробег большой, то они мутнеют, иногда очень сильно! Присмотритесь к ним

Показатели сайта

Сейчас наш АВТОБЛОГ находится в 20 — ке сильнейших сайтов по версии mail, а именно, наше место в рейтинге, колеблется от 17 до 22, каждый день по-разному. Но до конца года постараюсь жестко обосноваться на первых 15 строчках. И это из почти 3500 тысяч сайтов по авто тематики. И это на ряду с такими «монстрами» авто индустрии, как авто mail, auto.ru, «ЗА РУЛЕМ», и т.д.


Теперь среднее время на сайте. То есть сколько в среднем времени человек проводит время на нашем сайте. У нас этот показатель равен 1,8 — 2,0 минуты. То есть посетитель, отдает 2 минуты в день на наш блог. Это также очень хороший результат. Многие крупные сайты бьются над 1 минутой, а у нас 2. Опять же вот скрин.

Теперь пол и возраст наших посетителей. Надо сказать что наш АВТОБЛОГ, рассчитан в основном на мужскую аудиторию, но девушки также имеют не плохой процент посещаемости. Вот скриншот.

И возраст.

На этом все. Я постарался по максимуму рассказать о своем АВТОБЛОГЕ. Как теперь стало понятно, разместить рекламу на нем, очень выгодно особенно автопроизводителям и производителям принадлежностей, зап.частей, гаджетов и т.д.. Но про это можно будет почитать на странице РЕКЛАМА.

КРЕПЛЕНИЕ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Как обычно в отзыве, пару слов про крепление. Как я писал выше, есть два типа – присоска и 3М скотч

Тут вы выбираете для себя что важно, лично мне всегда нравилась присоска, поэтому использую ее (кстати она миниатюрная, но держит плотно, резина нового типа похожая на сырую)

Также хочется похвалить и магнитное крепление с контактной площадкой, именно через нее идут основные контакты. Также в нее подключаются основные провода. ТО есть, чтобы отстегнуть и унести КОМБО домой, просто нужно его потянуть вниз, и он отойдет. Это реально удобно.

НА лобовом стекле Trendvision Hybrid Signature занимает немного места, и не перекрывает водителю зоны для обозрения.

Есть поворотное крепление, как обычно ослабеваем гайку и поворачиваем на 360 градусов.

Единственный момент, что мне хочется упомянуть — это провода, которые висят из ножки. Производитель намекает вам что проводка и провод для задней камеры должны быть спрятаны под обивку салона, а не просто так висеть.

Сейчас видео отзыв, смотрим

Можно ли зарегистрировать?

Для распилов никаких законных вариантов нет. Поскольку авто ввозилось в Россию под видом металлолома — собирать из него автомобиль нельзя. При обнаружении таких авто сотрудники ГИБДД изымут имеющиеся на него документы, а в отношении его владельца будет начато судебное разбирательство. В вопросе с конструкторами ситуация немного иная. Законодательство все также запрещает регистрировать данные автомобили, но поскольку они были ввезены из-за границы под видом запчастей, то их составные части можно использовать для ремонта авто, уже зарегистрированного на территории РФ. То есть, необходимо найти автомобиль-донор, можно даже не рабочий (утопленный, после аварии), главное, чтобы у него в порядке были документы. После в ГИБДД нужно написать заявление о замене основных агрегатов автомобиля. Так, в авто можно поменять кузов, оставив на месте прежний двигатель. При этом в ГИБДД необходимо предоставить таможенные декларации, в соответствии с которым данный кузов был ввезен в Россию под видом запчасти.

После утверждения изменений можно приступать ко второму этапу — замене двигателя и остальных деталей. Таким образом, водитель получит новый автомобиль, зарегистрированный на старые документы. С одной стороны, это будет «чистое» транспортное средство, которое можно без ограничений использовать на дорогах Российской Федерации. Но с другой, это будет автомобиль-конструктор, использование которого запрещено на территории РФ, а значит, если сотрудникам ГИБДД удастся установить факт «конструкторства», регистрация автомобиля будет прекращена.

Иномарка или отечественный автомобиль

Думаю тут все индивидуально, многие выбирают наши отечественные автомобили, многие предпочитают импортные. Плюсы наших автомобилей это то, что запчасти для них стоят на порядок ниже, чем скажем на рядовую иномарку, а соответственно эксплуатация отечественного автомобиля будет дешевле. Однако наши автомобили прямо скажем – «не блещут качеством», а поэтому есть большая вероятность, что вы будете очень частый гость автосервисов. То есть за одинаковый пробег на иномарке вы заедите на СТО один раз, для проверки агрегатов, а не ремонта, а вот на отечественном автомобиле, вы заедите несколько раз на ремонт. Тут вся экономия от запчастей исходит на нет. Для примера, на моем FORD FUSION, за 150 000 километров, были несколько не сложных поломок, если не считать замену масла, то на СТО я был 2- 3 раза. НА работе есть ВАЗ 21114, пробег такой же (150 000 км) год такой же, на СТО появляется каждые 5 000 – 10 000 километров, что-то и отвалится, то ремень ГРМ порвется. В общем выбирать конечно вам, но лично я бы взял «народную» иномарку, на ней вероятность поломок, будет на порядок ниже. ДА и цены сейчас почти сровнялись, если взять «Приору» в нормальной комплектации и сравнить ее, например, с теме же народными иномарками, то цена будет различаться не сильно, советую почитать вот эту статью, в ней как раз говорили об иномарке и отечественном автомобиле.

ОШИБКА #1 Правильная промывка, перед заменой


Вот это реально нужный пункт как я считаю. Очень часто ко мне приходят вопросы  — а нужно ли промывать мотор после старого масла? А как это делать? Нужно ли использовать промывки или нет? Ведь производители промывок рассказывают такие ужасы. И так далее.

Давайте разбираться, перечислю по пунктам:

  • Вы ездите на синтетическом масле, меняете его через 7,5 – 10 000 км и заливаете опять такое же. В этом случае ничего промывать не нужно, просто слили старое и залили новое. НУ и конечно же поменяли фильтр, думаю про это не нужно говорить
  • Вы катаетесь на масле одного производителя, а хотите перейти на другого производителя. Лично я вам не советую использовать никакие присадки — промывки, зачастую они могут быть ОЧЕНЬ агрессивными, особенно пятиминутные. Они негативно влияют на сальники, краску поддона (могут ее отъедать) и т.д. НО если у вас есть «тараканы в голове» и вам это не дает спокойно спать, есть два типа промывки бюджетный и подороже. Бюджетный – берем канистру нового масла и плюс малу канистру в 1 литр.

После того как слили старое масло — закручиваем пробку внизу — наливаем новый литр — и затем сливаем (без запуска двигателя), у нас на СТО говорили прогнать литр через мотор.

Таким образом, этот литр вытолкнет все остатки в поддоне (а их там не мало, бывает около 200 – 300 мл), а также остатки в каналах (не во всех, но все же), и заливаем свежее масло, меняем фильтр и т.д. Таким образом, вы смените масло на 95 — 98%. Дорогой способ — но 100%-й, берем две пятилитровых канистры нового масла (если у вас мотор объемом до 2 — 2,5 литров, если объем больше, то масла соответственно нужно больше).

Далее почти все тоже самое, старое — сливаем, заливаем новое (5 литров), запускаем на нем мотор, даем поработать, скажем 15 – 20 минут, повышаем иногда обороты, чтобы давление в системе было выше. И сливаем. Затем берем вторую канистру, заливаем ее, меняем фильтр и катаемся. Таким образом, вы правильно перейдете на другое моторное масло, без всяких присадок.

Если вы проехали на масле много. Скажем 15 – 16 000 км и такое бывает. Я вам посоветую залить дополнительный литр в систему (как в бюджетном варианте промывки), пусть он вытолкнет почти все старое масло. И далее вы без криминала зальете свежее.

Конечно с литром или тем более пятилитровой канистрой можно не замарачиваться. Но лично я, если проехал более 7500 км и не поменял масло, все докупаю литр для промывки.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

СОВЕТ 3. РЕЗКИЕ ТОРМОЖЕНИЯ

Тут есть два момента:

Нужно следить за впереди идущим автомобилем Также нужно принимать во внимание сзади идущий авто

Однако самое главное, что нужно помнить, так это не тормозить резко, и опять же держать повышенную дистанцию. Если летом, даже на трассе можно было прижать к впереди идущему авто, и потом резко затормозить, то при зимнем вождении такое не получится. Если есть снег и лед под колесами, а машина укомплектована системой ABS, то вы просто не сможете резко встать, ведь антиблокировочная система будет отрабатывать и не давать заблокироваться колесам. Таким образом, вы просто приедете в автомобиль спереди.

Нужно рассчитывать расстояние заранее, и начать «притормажить» намного раньше – НЕ РЕЗКО и БЕЗ БЛОКИРОВКИ КОЛЕС. Тогда скорость будет понижаться плавно, и вы медленно остановитесь.

Нужно помнить и про машину, которая идет сзади вас. Простой пример у нас в городе, трассы которые рядом, зачастую заливают реагентами, но особенно сильно перекрестки. В итоге получается — перекресток растаял до асфальта, а вот до него может быть снежная каша. Вы едите и резко тормозите на перекрестке, скажем на светофоре. Так как у вас асфальт под колесами вы встаете, но сзади может идти авто, он находится еще на снежной каше, если он резко ударит по тормозам, начнет работать ABS и он просто не успеет затормозить, ну и приедет к вам в «заднюю часть».

Из этого суть, торможение зимой должно быть плавным, без резких остановок, учитесь контролировать ситуацию заранее.

Цена автомобиля

С ценой автомобиля, так все индивидуально. Идеальной ценой автомобиля считается та, которая  равна вашему годовому заработку. Например, вы зарабатываете 40 тысяч рублей, то ваш автомобиль должен стоять 40 * 12 месяцев = 480 000 рублей, ну если округлить, то 500 000 рублей. Именно такая цена автомобиля, как считается, будет не «напряжной» для семейного или личного бюджета. Однако тут также вариантов куча, нужно учитывать, есть ли у вас деньги в наличии или берете их в кредит. Если есть деньги в наличии, и допустим те же 500 000 рублей, то можно прибавить 500 000 кредитных = 1 000 000 рублей. Можно выбрать машины больше и мощнее.

2015 год — холодный душ!

Начало года, принесло много изменений в «РУНЕТЕ», поисковые системы такие как ЯНДЕКС и GOOGLE становились умнее, поэтому пошли один за другим «фильтры». Не обошло стороной это и мой сайт. Помните я говорил, что — коряво писал статьи, это меня и сгубило! Если не вдаваться в подробности, то половина моих статей нуждалась в переделке. Трафик упал, с 12000 до 2500 в сутки! Мне казалось это просто конец — хотел все бросить и уйти из интернета. Но было жалко бросать АВТОБЛОГ, все же в нем частичка моей души.

Искал информацию по крупицам, был на семинарах, писал СЕО профессионалам — журналистам. После месяца, выявил для себя просто кучу ошибок в ведении контента. Особенно много было в 2011 — 2012 годах! Началась сложная переделка — переписка статей, это «отжирало» просто тонны времени и сил, примерно через 3 — 4 месяца каждодневной работы — с сайта сняли фильтр, посещаемость медленно, но верно полезла вверх! Уже летом она поднялась до 5000 уникальных пользователей, но это было все равно меньше в два раза чем в 2014 году. Работа продолжилась. Нужно отметить что к осени посещаемость полностью восстановилась, а в октябре даже был прорыв, сутки доходило до 16 — 17 000 уников.

Удалось повысить уровень написания статей, да и сам я эволюционировал что-ли! Любая сложность делает нас сильней.


С этим читают